Gestione della riproduzione
Il periodo invernale
Da fine ottobre, inizio novembre e inizio marzo, i maschi riproduttori vengono separati dalle femmine riproduttrici. I verdoni vengono quindi collocati in voliere spaziose dove trascorreranno l’inverno.
La fine di ottobre è anche il momento migliore per ordinare gli anelli di alluminio colorati. Gli uccelli destinati alle mostre sono già nelle gabbie di allevamento da un mese e si preparano tranquillamente ai grandi eventi. Alla fine del periodo di esposizione, saranno anche rilasciati nella voliera dopo un trattamento vitaminico.
Esempio di voliera esterna
Esempio di voliera esterna
Esempio di voliera esterna
Esempio di voliera esterna
Esempio di voliera interna
Esempio di voliera interna
In questo periodo, e soprattutto se gli uccelli sono ospitati in locali non riscaldati, è consigliabile somministrare loro una dieta più arricchita del solito.
Per integrare la miscela di semi, si possono somministrare regolarmente piccoli girasoli neri e miglio rosso in mazzetti. Una volta alla settimana, agli uccelli viene somministrato un mangime secco arricchito con perle morbigene, vitamine e oligoelementi. In inverno, la conservazione di perle morbose mescolate al mangime per l’allevamento non pone problemi di conservazione. La frutta o alcune erbe possono essere somministrate in piccole dosi se il tempo è buono. A seconda del clima, e negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale, non è raro trovare alcune piante che possono essere alimentate per tutto l’inverno. A partire dalla fine di febbraio, nel Sud-Ovest si possono trovare persino cicerchie e denti di leone.
A febbraio si consiglia un ciclo di 5 giorni di farmaci anti-coccidi. In commercio sono disponibili molti prodotti, la maggior parte dei quali richiede la prescrizione medica.
Si possono usare anche prodotti naturali, ma non hanno effetto sui coccidi. Si può utilizzare l’aceto di sidro di mele biologico non pastorizzato. La dose è di 1 cucchiaio per 1 litro d’acqua per 5 giorni.
In caso di freddo intenso, è particolarmente indicato un integratore alimentare a base di glucosio.
Nelle voliere sono sempre presenti granaglie e ossa secche.
Occorre prestare particolare attenzione al livello di umidità della voliera e, se gli uccelli sono ospitati in una voliera all’aperto, bisogna assicurarsi che abbiano un posto riparato dal vento e dalle intemperie.
Il periodo invernale coincide con il periodo di maggiore pulizia. È preferibile prevedere una o due voliere, a seconda del numero di uccelli, per consentire il lavaggio e la disinfezione dei locali e delle strutture a rotazione.
Per trattare i parassiti esterni ed eliminare il rischio di rogna, è consigliabile applicare due gocce di una soluzione diluita di ivermectina all’interno dell’ala sull’avambraccio. Per il trattamento si deve usare un contagocce o un cotton fioc. Attenzione, però, a non superare la dose indicata. Il sovradosaggio provoca la morte dell’uccello in 2 casi su 3. Per la scabbia, applico le gocce direttamente su una delle zampe colpite.
Questo è anche il momento ideale per migliorare le strutture, lavare e riparare le attrezzature e pensare a dove collocare gli uccelli per la prossima stagione. A questo proposito, è consigliabile pianificare diversi schemi di allevamento, stile piano B o C, perché l’inverno è lungo e solo gli uccelli in perfette condizioni saranno allevati.
Le coppie riproduttive si formano a febbraio. Gli allevatori devono tenere conto di una serie di parametri quando effettuano gli accoppiamenti.
Dimensioni e forma:
È importante scegliere uccelli complementari o di dimensioni e forma conformi allo standard. Non dimenticate che il verdone è un uccello robusto.
Piumaggio:
È necessario tenere conto della struttura delle piume e osservare attentamente gli uccelli. Una piuma lunga o schimmel dovrebbe essere accoppiata con una piuma corta o intensiva, o addirittura semi-intensiva. Gli allevatori di canarini conoscono bene questo principio. Nei passeriformi europei, tuttavia, e in particolare nei verdoni, il concetto di intensivo e schimmel è molto meno familiare.
Due uccelli dalle piume lunghe allevati insieme possono produrre una prole con piume ancora più lunghe. Di schimmel in schimmel, ci si ritrova con uccelli con piume allentate sui fianchi, aperture sul petto, copertura difettosa delle cosce e delle zampe e persino noduli tipici dei canarini da postura. I noduli sono cisti follicolari paragonabili ai peli incarniti nell’uomo. Quando la piuma cresce, non si sviluppa al di fuori del corpo dell’uccello e forma una palla sotto la pelle. Questo tipo di condizione può portare a infezioni e alla morte dell’uccello. Se un verdone presenta cisti follicolari, non dovrebbe essere utilizzato per la riproduzione. Questa condizione, comune nei canarini da compagnia, è molto rara nei verdoni. Come misura preventiva, i bagni quotidiani aiutano ad ammorbidire la pelle e a favorire la crescita delle piume.
Colore:
Per gli uccelli dai colori ancestrali, è importante allevare uccelli brillanti e non opachi. Il piumaggio spento può anche indicare una mancanza di cibo o un problema di condizione generale. Le femmine ancestrali hanno generalmente molta feomelanina marrone. I maschi hanno un piumaggio molto più verde e luminoso. Tuttavia, i giovani maschi del primo anno hanno spesso molta più feomelanina dei maschi adulti. A seconda delle vostre scelte e dei vostri obiettivi, potete creare linee maschili o femminili.
Le linee maschili sono create a partire da femmine con il minor numero possibile di colori marroni. Le linee femminili saranno create con femmine molto marroni e maschi tendenti al nero-marrone.
Per le mutazioni, gli uccelli devono essere allevati in base agli obiettivi desiderati. Ciò che vale per i fenotipi ancestrali vale anche per i fenotipi e i genotipi mutati. È possibile creare le proprie linee maschili e femminili. È quindi importante conoscere il fenotipo e il genotipo dei propri riproduttori, senza dimenticare le relazioni familiari. Un albero genealogico può essere molto utile quando si vuole fissare un tratto. Attenzione anche agli accoppiamenti sconsigliati. Un prossimo articolo sarà dedicato a questo argomento.
Toelettatura:
Si consiglia di tagliare le estremità delle unghie degli uccelli per facilitare l’accoppiamento. Un maschio con le unghie lunghe avrà difficoltà a ingravidare una femmina e, se le sue unghie sono appuntite, la femmina si allontanerà da lui quando le metterà sul dorso. La femmina con le unghie lunghe sarà molto meno stabile sui posatoi e, se le sue unghie sono appuntite, potrebbe graffiare le uova durante l’incubazione.
Preparazione alla riproduzione
È ormai l’inizio di marzo. Il sole sorge due minuti prima ogni giorno e tramonta in media due minuti dopo. Se l’allevamento avviene in casa, gli interruttori dimmer sono impostati in modo da corrispondere alla durata della luce esterna.
I verdoni e il loro custode stanno diventando impazienti. Le strutture sono pulite. Nelle voliere piccole gli uccelli sono in coppia. Nelle voliere più grandi, le 4 o 5 femmine di verdone sono corteggiate dal maschio selezionato. La stagione riproduttiva si avvicina.
Nei campi e nei giardini ci sono sempre più erbe selvatiche, soprattutto cicerchia e tarassaco. I maschi emettono trilli gioiosi e note allungate, sussurrando “chuiiiiiiii”. Alcune femmine iniziano a portare con sé piume raccolte nella voliera o rametti e fini radichette secche. Le mangiatoie vengono regolarmente svuotate dei semi per far posto a questi rametti. Le femmine si preparano a nidificare.
L’errore è quello di installare in fretta e furia le cassette nido. Mentre le femmine iniziano a prepararsi, i maschi non lo fanno. I maschi sono infatti pronti a riprodursi circa tre settimane dopo le femmine. Questo spiega perché, quando l’allevatore ha troppa fretta di installare i nidi, spesso scopre che la maggior parte delle covate sono nulle. Tuttavia, è importante sapere che rallentare le femmine a riprodursi e cercare di farle aspettare può fallire e finire con le covate nelle mangiatoie o sul pavimento della voliera.
È quindi consigliabile perfezionare la preparazione distribuendo un paté secco, con aggiunta di vitamine E, oligoelementi e vitamine . il tutto integrato con perle di morbillo o semi germogliati. Somministrate ai verdoni questo alimento ogni giorno fino alla deposizione del primo uovo.
Una precauzione importante è quella di non esagerare con la vitamina E, poiché le conseguenze sarebbero che gli uccelli, in particolare i maschi, distruggerebbero i nidi, impedirebbero alle femmine di covare, romperebbero le uova e addirittura le mangerebbero, e ucciderebbero i piccoli quando nascono.
Oltre al paté, si possono distribuire agli uccelli erbe mature e semi-mature, con le dovute precauzioni per la loro raccolta. Un articolo su questo argomento è in preparazione.
Personalmente, alla fine di marzo, come regola generale, decido di installare i nidi. Appendo nelle voliere delle tavole di legno a cui sono attaccati dei nidi di metallo. Mazzi di cedro o di ginestra, anch’essi fissati ai supporti di legno, mimetizzano i futuri siti di nidificazione. All’interno dei nidi di metallo o di filo metallico, si stende una tazza di canapa per consentire agli uccelli di assemblare la struttura del loro nido più rapidamente e facilmente.
Allevare in coppia o in poligamia?
Da anni allevo gli uccelli con entrambi i metodi.
In coppia, in voliere piccole o in gabbie spaziose, bisogna essere vigili e osservare il comportamento del maschio. Se si eccita troppo assumendo troppe vitamine, può scacciare la femmina, distruggere il nido, rompere o mangiare le uova e uccidere i piccoli quando si schiudono o il giorno prima della schiusa. Fortunatamente, questi scenari disastrosi non devono essere generalizzati e molto spesso il maschio si prende perfettamente cura della sua femmina. Tuttavia, se vi imbattete in questo comportamento, non esitate a separare il maschio dalla femmina il giorno prima della schiusa. Collocatelo in una gabbia espositiva all’interno della voliera. In questo modo, la femmina lo sentirà e continuerà a vederlo. Una volta deposto l’uovo, sostituitelo con un uovo finto e liberate il maschio con la sua femmina. Una volta deposto il quinto uovo, il maschio tornerà nella sua gabbia di esposizione per tutta la durata del periodo di incubazione, o anche di più.
Con la poligamia, cioè un maschio con 5 o 6 femmine, a seconda delle dimensioni della voliera, i problemi di cui sopra sono molto più rari. Il maschio deve dedicarsi a tutte le femmine e spende molte più energie. In generale, le femmine iniziano a covare una dopo l’altra in tutta tranquillità. Tuttavia, se un maschio inizia a distruggere i nidi o a mangiare le uova, è inutile insistere ed è meglio sostituirlo e interrompere la riproduzione.
Bisogna anche evitare di formare un trio. In questo caso, le femmine si accoppieranno e il maschio rimarrà escluso. Più seriamente, la femmina o il maschio passeranno il tempo a inseguire l’altra femmina.
Il periodo della riproduzione
È la fine di marzo e i verdoni sono in piena forma. I maschi cantano e inseguono le femmine. Le femmine portano nel becco tutto il materiale necessario per iniziare a nidificare. È tempo di appendere i nidi. La luce artificiale e naturale si allunga ogni giorno. In media 2 minuti al mattino e uno o due minuti alla sera. Quando la temperatura è di almeno 13-14°C e la luce dura 14-15 ore. Le condizioni di riproduzione sono ideali.
Una volta posizionato sul supporto, non è raro vedere il maschio spostarsi da un nido all’altro. Alcuni lasciano anche un pezzo d’erba o una piuma, come per segnare la scelta finale del luogo.
Secondo la mia esperienza, i nidi vengono spesso costruiti durante il giorno. Se avete optato per una voliera piantumata o se mettete delle fascine di ginestra o di cedro nelle voliere, avrete sicuramente la fortuna di vedere un vero e proprio nido naturale che viene costruito senza alcun supporto artificiale. Ciò dimostra che, nonostante decenni di allevamento in cattività, il verdone conserva ancora i riflessi specifici della sua specie.
Nei nidi con supporto, ho preso l’abitudine di mettere un taglio di canapa, usato nell’allevamento dei canarini, per aiutare la femmina a fissare il materiale per il nido. La base del nido è generalmente costituita da fibre di cocco, erbe, radichette e muschio, poi rivestita con materiali più morbidi come pelo di capra, pelo di coniglio, cotone (100% naturale) e cotone di salice. La femmina si impegna molto nella costruzione del nido. Spesso lo costruisce, lo distrugge, lo ricostruisce, lo distrugge, lo ricostruisce, cambia luogo e infine lo termina in uno dei luoghi che ha già visitato. A volte sono i maschi a decidere di rivedere la costruzione del nido e a buttare via i materiali accumulati dalla femmina. Le femmine giovani hanno più difficoltà a costruire il loro primo nido. È quindi necessaria la pazienza.
Una volta completato il nido, il primo uovo viene deposto molto rapidamente. Questo è un momento particolarmente delicato per l’allevatore, che deve tenere d’occhio soprattutto le giovani femmine. La deposizione può essere anticipata osservando il ventre delle femmine di verdone e il loro comportamento. Alcune rimangono ferme su un posatoio o su un ramo, altre sono già nel nido come se avessero iniziato la cova. A seconda del tempo, e in particolare della temperatura, è consigliabile essere presenti al mattino quando vengono deposte le uova. Quando viene deposto il primo uovo, smetto di distribuire il mangime arricchito.
Le uova possono essere rimosse ogni giorno e sostituite con uova fittizie. Tuttavia, devono essere collocate su un letto di erba canina e girate più volte al giorno.
Una parola sulla malattia della deposizione delle uova
Il rischio principale è la malattia della deposizione delle uova. Questa viene diagnosticata al mattino. La femmina è gonfia, sdraiata sul posatoio o addirittura a terra, con le ali talvolta pendenti e gli occhi semichiusi. C’è pericolo! Questi sintomi possono essere osservati anche alla vigilia della deposizione delle uova, il che è ancora più grave. Il travaglio è in corso ma sta andando male. Poiché la femmina non riesce a evacuare l’uovo, si esaurisce e, se l’allevatore non interviene rapidamente, muore. Se ci si accorge il giorno prima che la femmina sta soffrendo, bisogna metterla in una gabbia da ospedale o in una gabbia espositiva vicino a una fonte di calore. Il fondo della gabbia deve essere ricoperto di schiuma per attutire la caduta dell’uovo se alla fine viene evacuato naturalmente. È sufficiente un solo posatoio, il più basso possibile. Distribuire acqua con una miscela a base di glucosio per dare un effetto stimolante. Se necessario, mettere la miscela liquida direttamente nel becco dell’uccello. L’energia prodotta dall’assorbimento del glucosio, unita al calore, consentirà alla femmina di verdone di recuperare le forze e, se tutto va secondo i piani, di deporre normalmente le uova.
Se l’allevatore si accorge del problema di deposizione delle uova troppo tardi, cioè al mattino, dato che i verdoni depongono le uova tra le otto e le otto e mezza, l’uovo deve essere deposto. La procedura non è priva di rischi. Innanzitutto, è necessario prendere l’uccello il più delicatamente possibile, evitando di comprimere il ventre della femmina. Una volta in mano, sono possibili diverse tecniche.
L’obiettivo principale è salvare la femmina, quindi non importa se l’uovo si rompe dopo l’evacuazione. La tecnica della pentola con acqua bollente è la più comune. Posizionare l’uccello su una pentola di acqua bollente che rilascia vapore. Per evitare di bruciare l’uccello, verificare preventivamente il calore del vapore con la mano. Tenete il volatile a distanza di sicurezza, con la pancia esposta al vapore che esce dalla pentola. Questa fonte di calore e umidità aiuterà a dilatare la cloaca. Una volta riscaldato il ventre, versare una o due gocce di olio d’oliva. Si può anche utilizzare un cotton fioc imbevuto di olio d’oliva. Si può anche massaggiare delicatamente il ventre della femmina con il cotton fioc, facendo attenzione a non premere e sempre nella stessa direzione, verso la cloaca. Una volta effettuata l’operazione, lasciate la femmina nella gabbia da esposizione o in quella dell’ospedale e mantenetela alla giusta temperatura, tra i 28 e i 30°C. Posizionare la gabbia in una zona tranquilla. Logicamente, l’uccello dovrebbe evacuare l’uovo pochi minuti dopo.
Se per qualche sfortuna l’uovo si rompe all’interno del ventre della femmina durante la manipolazione e questa non è in grado di evacuarlo, sarà condannata.
Succede anche che alcune femmine evacuino l’uovo attaccato all’ovidotto. Anche in questo caso, le possibilità di sopravvivenza dell’uccello sono nulle.
La malattia della deposizione delle uova è comune a tutte le specie di uccelli. Non è comune nei verdoni, ma è bene esserne consapevoli e prepararsi in caso di necessità.
In media, la femmina del verdone depone ogni mattina 5 uova bluastre nel nido. Alcune femmine si accontentano di deporre quattro uova, mentre altre ne depongono sei. Come regola generale, la cova inizia non appena viene deposto il terzo uovo, ma ho osservato uccelli che covavano non appena veniva deposto l’ultimo uovo e altri non appena veniva deposto il primo. Personalmente, preferisco lasciare le uova nel nido e non sostituirle ogni giorno con uova fittizie fino al completamento della deposizione. Così lascio che la natura faccia il suo corso, con il rischio che le nascite siano ritardate. Può esserci uno scarto di 5 giorni tra il primo e l’ultimo piccolo, nel qual caso l’ultimo piccolo ha poche possibilità di sopravvivere. La soluzione è collocarlo nel nido di una femmina con piccoli della stessa età e dimensione, oppure integrare il cibo con una siringa.
Tra il 6° e l’8° giorno di incubazione, analizzo le uova con un tester acquistato in un negozio di animali. Le uova fecondate sono facili da identificare. Si possono vedere chiaramente i vasi sanguigni del pulcino e la sacca d’aria, che si svilupperà nel corso dei giorni con la crescita dell’embrione. Il battito cardiaco dell’embrione è chiaramente visibile. Un uovo chiaro è traslucido. Un embrione che non si sta sviluppando o che è morto può essere distinto da una macchia scura al centro dell’uovo. Approfitto del miraggio per spolverare il nido e le uova con polvere insetticida e proteggere la femmina e i futuri piccoli dagli attacchi dei pidocchi grigi e soprattutto rossi.
La femmina del verdone cova da sola; alcuni maschi covano anche, ma sono rari. Il periodo di cova è di 13 giorni. Idealmente, il livello di umidità nell’allevamento dovrebbe essere del 65%. Due giorni prima della schiusa, il guscio delle uova cambia aspetto e diventa più chiaro e opaco. Le uova chiare sono lucide e opache. La vasca è presente in modo permanente nella gabbia o nella voliera. Se le uova non si schiudono, bisogna fare attenzione e concedersi qualche giorno prima di romperle. Non esiste una regola precisa sulla cova. Alcune femmine covano dal primo uovo, altre dal terzo e altre ancora dall’ultimo. Di conseguenza, è molto difficile prevedere la data esatta della schiusa, soprattutto quando la natura è lasciata a se stessa.
Quando nascono i piccoli, le femmine di verdone, particolarmente pulite, si preoccupano di rimuovere i gusci e di riporli lontano dal nido. Non è raro trovarli nella mangiatoia. Se questo è il caso, è perfetto per l’allevatore, che non deve preoccuparsi della nascita dei piccoli.
La dieta è quindi la seguente: Il consueto mix di semi, cibo secco arricchito di vitamine e perle di morbillo, pinckies scongelate e piccoli girasoli neri, finger millet, mela fresca, perilla grigia e molte erbe selvatiche. La prima covata coincide con il periodo di raccolta delle cicerchie, del tarassaco e dei primi cardi da semina.
perle morbose, paté di semi germogliati
perle morbose, paté di semi germogliati
Giovani verdoni sottoposti a mutazioni di colore: diluizioni singole e doppie del becco giallo
Giovani cardellini bruni, agata e Isabelle
Giovane Isabelle raso e diluizioni semplici
A circa 15 giorni di vita, i piccoli lasciano il nido e iniziano a volare. Per i primi giorni rimarranno per lo più a terra. Si consiglia di collocare nella voliera un ramo d’albero in modo che possano arrampicarsi ramo per ramo per raggiungere i posatoi superiori. Lasciate fare alla natura e i vostri pulcini saranno presto in grado di appollaiarsi normalmente. Allo stesso tempo, la femmina del verdone partirà per un secondo turno, dopo aver costruito un nuovo nido in un’altra cassetta. Durante il periodo di cova sarà spesso disturbata dai suoi piccoli, fino allo svezzamento se questi vengono spostati in un altro ambiente. I piccoli della prima covata vengono spesso ad accovacciarsi nel nuovo nido e spesso causano molti danni. Le uova possono essere rotte, i loro escrementi possono sporcare le uova, la femmina può essere così disturbata da abbandonare la seconda covata… In ogni caso, è importante tenere presente che l’obiettivo prioritario è garantire lo svezzamento della prima covata e non inseguire risultati positivi al 100%. L’allevamento amatoriale non deve essere praticato pensando alla quantità, ma alla qualità. Questo spiega perché la seconda covata è spesso un fallimento. La terza covata coinciderà con lo svezzamento dei piccoli, il che permetterà alla femmina di covare e allevare in pace, a patto che anche il maschio la lasci in pace. Quando i piccoli lasciano il nido, di solito riduco la quantità di erbe selvatiche e smetto di usare i semi germogliati. In caso contrario, i piccoli mangeranno solo ciò che piace loro e che è facile da beccare, ovvero il verde e i germogli di semi. Una dieta di questo tipo provoca enteriti, indebolendo l’organismo degli uccelli e generando nuove malattie come la coccidiosi e, soprattutto, la lankesterelosi. Io somministro sempre lo stesso mix di semi, pastone secco arricchito con perle di morbillo e molti semi di perilla grigia, e naturalmente mele fresche ogni giorno.
I verdoni possono riprodursi in una gabbia da riproduzione. La regola di base è quella di avere riproduttori allevati in condizioni simili. Tuttavia, la difficoltà principale è quella di convincere la femmina a nidificare. Una volta che il maschio è in condizione di riprodursi, si accoppierà quando la femmina sarà pronta a farlo. L’allevatore dovrà comunque essere vigile, perché un maschio in uno spazio ristretto può, se si eccita troppo, disturbare la femmina, distruggere il nido, pungere le uova e persino uccidere i piccoli alla nascita. In queste condizioni di allevamento, è consigliabile separare il maschio dopo la deposizione dell’ultimo uovo, utilizzando una rete metallica. In questo modo, la femmina continuerà a vedere il maschio e ad allevare la sua covata da sola.
Quando i piccoli saranno svezzati, sarà il momento di sostituire il maschio con la femmina. Attenzione, però, perché la femmina potrebbe deporre di nuovo a 15 giorni, quando i piccoli stanno per lasciare il nido. In questo caso, le uova non fecondate devono essere scartate e si deve impedire alla femmina di iniziare una nuova covata rimuovendo temporaneamente i nidi. Alcune femmine smettono di nutrire i piccoli non appena ricominciano a covare. In questo caso, i giovani verdoni vengono svezzati dopo 30 giorni, quindi bisogna avere pazienza. Il principio è quello di preservare e garantire i risultati ottenuti, prima di cercare di ottenere una nuova covata.
Alcuni maschi accettano immediatamente di nutrire i piccoli quando viene rimosso lo schermo di separazione, altri non lo fanno. Sta all’allevatore adattarsi.
Inanellamento:
L’inanellamento è una fase particolarmente importante per l’allevatore.
Ogni anno, secondo le direttive della Confederazione Ornitologica Mondiale, le federazioni commercializzano anelli del colore dell’anno. L’anello chiuso è la carta d’identità dell’uccello.
Durante l’inanellamento, che dovrebbe avvenire preferibilmente la sera intorno alle 19, è necessario prestare molta attenzione al comportamento della femmina, parlarle per rassicurarla se necessario e soprattutto non farla entrare nel panico. Procedere lentamente.
Le bande devono essere coperte con un cerotto color carne per nascondere il colore della banda o la sua lucentezza. Se i giovani uccelli sono stati bendati troppo presto, le femmine vorranno rimuovere le bande dai loro piccoli per un riflesso di pulizia, e a volte si arrabbieranno a tal punto da mutilare i loro pulcini e persino gettarli sul pavimento della voliera. Per questo motivo è necessario fare attenzione e applicare la fascetta al momento giusto. È consuetudine aspettare che i primi escrementi vengano depositati sui bordi del nido, segno che la femmina sta abbassando la guardia sulla pulizia del nido. Questo è un indicatore, ma se i giovani uccelli sono ben nutriti, la loro crescita rende difficile, se non impossibile, il bandaggio a causa del rischio di ferirli.
Fascia con anello mimetico
La fasciatura deve essere fatta al momento giusto, né troppo presto né troppo tardi…
Come si effettua l’inanellamento?
I giovani verdoni vengono inanellati intorno al 6° o 7° giorno di vita. La zampa viene inumidita con un po’ di saliva. L’allevatore tiene la zampa del pulcino con una mano e con l’altra mette l’anello chiuso. Le prime tre dita vengono passate attraverso l’anello e poi fatte scorrere sull’articolazione. L’allevatore deve fare attenzione a ruotare delicatamente l’anello, massaggiando l’articolazione e tirando leggermente le prime tre dita. Il dito anteriore viene quindi fatto passare e l’allevatore deve tirare l’anello verso l’alto per rilasciarlo rapidamente. L’anello viene quindi riabbassato lungo la zampa e si termina muovendo le dita per verificare che l’articolazione funzioni perfettamente. Per facilitare quest’ultimo passaggio, si può usare uno stuzzicadenti con molta attenzione per far scorrere la fascia sull’ultimo dito.
Per limitare i rischi, ecco alcune raccomandazioni:
- Eseguire la marcatura solo quando la femmina non pulisce più perfettamente il nido.
- Eseguire la bandatura preferibilmente la sera, intorno alle 19.00. La femmina dimenticherà il disturbo causato dalla fascetta durante la notte.
- Camuffare la banda con del gesso color carne. L’obiettivo è quello di nascondere la lucentezza della banda. I risultati migliori si ottengono coprendo le bande con un sottile gesso color carne.
Alcuni allevatori utilizzano il nero fumo o il feltro nero per questa operazione. Avendo provato diversi metodi di camuffamento, ritengo che i risultati migliori si ottengano con il gesso.
Diametro dell’anello :
È essenziale che sia adeguato alla specie o sottospecie che si sta allevando. Un verdone della sottospecie auriventris non si fascia con gli stessi anelli di un verdone maltese. Non bisogna mai fasciare con un diametro troppo piccolo. I diametri degli anelli che consiglio di utilizzare vanno da 2,9 mm a 3,2 mm.
Incidenti durante l’inanellamento :
- La femmina disarciona i suoi piccoli. Quando la femmina vuole togliere la fascetta dalla zampa del piccolo, tira la fascetta e rovescia il dito inferiore. Il dito ferito non riesce più ad afferrare il trespolo e l’uccello appoggia la zampa sul dito piegato, aggravando la ferita. In questo caso, la zampa del pulcino deve essere riqualificata molto rapidamente. I risultati migliori si ottengono mantenendo il dito deformato sollevato, utilizzando una fascia di gesso o un anello di cellulosa. Con il tempo, il gesso si rilasserà e il dito tornerà nella sua posizione normale. Questa soluzione è stata sperimentata con successo in diverse occasioni nella mia fattoria. Alcuni giovani hanno riacquistato la normale funzione della zampa, senza deformità visibili. Altri mantengono una rigidità nella parte inferiore del piede che li terrà lontani dalle mostre ma non dalla riproduzione.
Dito girato dopo essere stato slegato dalla madre
Correzione del posizionamento delle dita e del posizionamento del gesso
In questo modo, il pulcino può posizionare normalmente la zampa sul trespolo ed eseguire da solo la riabilitazione.
- Giovani uccelli gettati dal nido. Incidenti rari nei verdoni. Sono più frequenti nei Tarin e nei Ciuffolotti. La soluzione: non fasciare i pulcini troppo presto e, soprattutto, nascondere bene la banda lucida. Rimettere i piccoli nel nido e osservare. Se la femmina o il maschio ricominciano, il piano B è trovare una madre adottiva.
- Diametro dell’anello troppo piccolo. Questo grave errore è causato dalla mancanza di conoscenza della sottospecie e del diametro dell’anello appropriato. La soluzione è tagliare rapidamente la fascia con uno speciale scalpello venduto nei negozi di animali. Si ricorda che un uccello liberato dalla gabbia e che rientra nel campo di applicazione della normativa deve essere inanellato da un organismo ufficiale autorizzato con una fascia aperta che viene incollata dopo il montaggio unendo le due estremità.
Svezzamento dei giovani uccelli
Lo svezzamento è IL periodo delicato e ad alto rischio per l’allevatore e soprattutto per i giovani verdoni. Dopo circa trenta giorni, i pulcini mangiano da soli. Ci sono diverse soluzioni possibili. Quando la voliera è grande, si può scegliere di lasciare i piccoli nella voliera di allevamento. Continueranno a essere nutriti dai genitori, mentre la madre alleva la seconda covata. Operare in questo modo offre una certa comodità, ma anche qualche inconveniente. Infatti, se si trattano i piccoli come misura preventiva, si dovranno trattare anche i genitori.
L’ideale sarebbe ospitare gli sveglioni in un’altra voliera dedicata esclusivamente ai giovani uccelli dell’anno. L’alimentazione è secca e composta dalla solita miscela, pastone secco arricchito di vitamine e integrato con perle di morbillo e un po’ di girasole nero, mele fresche e miglio in mazzetti. Tra il 30° e il 60° giorno c’è il rischio di una rapida mortalità. L’uccello sembra in buone condizioni al mattino, ma è già infetto ed emaciato, inizia a gonfiare il piumaggio a mezzogiorno e alla fine della giornata è sdraiato sul pavimento della voliera. Questo fa pensare alla coccidiosi, ma soprattutto alla lankesterelosi. Per proteggerli, i giovani uccelli ricevono un trattamento a base di solfadimetossina nell’acqua da bere. Questa molecola è disponibile presso il veterinario. È anche possibile utilizzare tisane naturali a base di timo. Personalmente, da alcuni anni opto per la prima soluzione come misura preventiva contro eventuali malattie. I sintomi sopra descritti sono quelli che i vecchi allevatori chiamavano “malattia del verdone”, che colpisce anche i giovani uccelli dell’anno al momento della muta giovanile. All’epoca, il 50-70% dei giovani uccelli moriva allo svezzamento o durante la muta. Oggi questo rischio è limitato, a condizione che si effettui un trattamento preventivo.
Muta
I giovani uccelli compiono la muta tra il secondo e il terzo mese di vita. All’inizio di agosto, anche le prime remiganti e le rettrici degli adulti cadono una ad una e inizia la muta, che termina a metà settembre. In questo periodo è bene somministrare agli uccelli un complesso multivitaminico. Questa parte dell’anno è sicuramente la più difficile per gli uccelli, indipendentemente dalla specie, e anche la più angosciante per l’allevatore. Gli sforzi di una stagione possono essere vanificati in pochi giorni con l’avvicinarsi dell’autunno. I giovani uccelli immaturi sono i più soggetti a problemi durante la muta. Ricordate che devono ricostruire il piumaggio due volte nell’arco di pochi mesi. Di solito i giovani uccelli non perdono le prime remiganti o le rettrici durante la prima muta, il che riflette la stanchezza del loro corpo. Tuttavia, non è sempre così e in alcuni anni, a seconda del clima e del caldo, i giovani verdoni perdono tutto il piumaggio. È consigliabile non spostarli o esporli a correnti d’aria durante questo periodo. Lo stress causato dal cambiamento di ambiente aumenterà la loro fragilità generale. È consigliabile lasciare i giovani uccelli nella voliera di svezzamento fino al completamento della muta. Se notate che un uccello inizia a gonfiare il piumaggio, ha il ventre gonfio, sembra triste, chiude gli occhi o addirittura dorme durante il giorno, il disastro è vicino. In questo caso, è necessario reagire molto rapidamente, mettendo l’uccello malato in una gabbia da ospedale a 30°C e somministrando un trattamento anticoccidico per 5-7 giorni. In seguito, è necessario dare una spinta all’uccello ricostituendo la sua flora intestinale con ultras di lievito, seguiti da vitamine e oligoelementi. La muta può interrompersi anche negli uccelli giovani e, più raramente, negli adulti. Nei giovani uccelli compaiono una o due nuove piume colorate sul petto e la muta sembra arrestarsi. Questo processo, che io chiamo blocco della muta, è spesso fatale. Una muta riuscita inizia simmetricamente sui fianchi e termina sulla testa.
PRINCIPALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE IN QUESTO TIPO DI ALLEVAMENTO
Aggressività da parte di alcuni maschi, che mordono le uova o le mangiano:
Esistono diverse tecniche: separare il maschio e lasciarlo in una gabbia espositiva, iniettare nelle uova chiare un prodotto sgradevole e non nocivo e metterle nel nido. Alcuni utilizzano un prodotto a base di peperoncino.
Uova mangiate dalla femmina (nessuna soluzione!): femmina non idonea alla riproduzione. Ora, se l’uccello è particolarmente importante per il vostro allevamento: bellezza, importante capitale genetico, mutazione rara… esiste ancora la tecnica di iniettare prodotti sgradevoli nelle uova che vengono messe nel nido. E se avete tempo, potete intervenire non appena la femmina ha deposto le uova per salvarle e consegnarle a una femmina sostitutiva.
Mortalità degli embrioni durante l’incubazione intorno al 7° giorno: embrioni fragili in caso di mutazioni. Batteri trasmessi all’uovo dagli escrementi della madre. Nel secondo caso, può essere necessaria un’analisi approfondita con un antibiogramma.
Mortalità nell’uovo alla vigilia della schiusa: possibile in condizioni molto secche e con bassa umidità.
Mortalità dei giovani mutanti alla nascita (pulcini fragili con mutazioni di colore),
Svezzamento difficile, quando il maschio non si nutre mentre la femmina riprende a covare.
Fragilità dei piccoli durante il primo inverno, se questo è particolarmente umido.