Gestión de la reproducción
El periodo invernal
Desde finales de octubre, principios de noviembre y hasta principios de marzo, los machos reproductores se separan de las hembras reproductoras. Los verderones se colocan entonces en pajareras espaciosas donde pasarán el invierno.
El final de octubre es también el mejor momento para encargar anillas de aluminio de colores. Los pájaros destinados a las exposiciones llevan ya un buen mes en sus jaulas de cría y se preparan tranquilamente para los grandes acontecimientos. Al final del periodo de exposiciones, también serán liberados en la pajarera tras un tratamiento vitamínico.
Ejemplo de pajarera exterior
Ejemplo de pajarera exterior
Ejemplo de pajarera exterior
Ejemplo de pajarera exterior
Ejemplo de pajarera de interior
Ejemplo de pajarera de interior
Durante este periodo, y sobre todo si las aves están alojadas en locales sin calefacción, es aconsejable darles una alimentación más enriquecida de lo habitual.
Como complemento de la mezcla de semillas, se pueden dar regularmente pequeños girasoles negros y mijo rojo en manojos. Una vez a la semana, las aves reciben un pienso seco enriquecido con perlas mórbidas, vitaminas y oligoelementos. En invierno, el almacenamiento de perlas mórbidas mezcladas con el pienso de cría no plantea problemas de conservación. Si hace buen tiempo, se puede dar fruta o algunas hierbas en pequeñas dosis. Dependiendo del tiempo, y en los últimos años debido al calentamiento global, no es raro encontrar algunas plantas que se pueden alimentar durante todo el invierno. A partir de finales de febrero, se pueden encontrar incluso pamplinas y dientes de león en el Suroeste.
En febrero, se recomienda un tratamiento de 5 días con anticoccidiales. Existen muchos productos en el mercado, la mayoría de los cuales requieren receta médica.
También se pueden utilizar productos naturales, pero no tienen ningún efecto sobre los coccidios. Puede utilizarse vinagre de sidra orgánico sin pasteurizar. La dosis es de 1 cucharada sopera por 1 litro de agua durante 5 días.
Cuando hace mucho frío, se recomienda especialmente un complemento alimenticio a base de glucosa.
La arenilla y los huesos secos están siempre presentes en las pajareras.
Debe prestarse especial atención al nivel de humedad del aviario y, si las aves están alojadas en un aviario exterior, hay que procurar que dispongan de un lugar protegido del viento y de las inclemencias del tiempo.
El periodo invernal coincide con el periodo de mayor limpieza. Es preferible prever una o dos pajareras, en función del número de aves, para permitir el lavado y la desinfección rotativa de los locales y las instalaciones.
Para tratar los parásitos externos y eliminar el riesgo de sarna, es aconsejable aplicar dos gotas de una solución diluida de ivermectina en la cara interna del ala, en el antebrazo. Para el tratamiento debe utilizarse un gotero o un bastoncillo de algodón. Tenga cuidado, sin embargo, de no superar la dosis indicada. Una sobredosis provocará la muerte del ave en 2 de cada 3 casos. Para la sarna, aplico las gotas directamente en una de las patas afectadas.
También es el momento ideal para mejorar las instalaciones, lavar y reparar el equipo, y pensar dónde colocar a las aves para la próxima temporada. A este respecto, es aconsejable planificar varios planes de cría, estilo plan B o C, porque el invierno es largo y sólo se criarán aves en perfectas condiciones.
Las parejas reproductoras se forman en febrero. Los criadores deben tener en cuenta una serie de parámetros a la hora de formar sus parejas.
Tamaño y forma:
Es importante elegir pájaros complementarios o de un tamaño y una forma que se ajusten al estándar. No hay que olvidar que el verderón es un ave robusta.
Plumaje:
Debe tener en cuenta la estructura de las plumas y observar atentamente a sus pájaros. Una pluma larga o schimmel debe aparearse con una pluma corta o intensiva, o incluso semi-intensiva. Los criadores de canarios están muy familiarizados con este principio. Sin embargo, en los paseriformes europeos, y en particular en los verderones, la noción de intensivo y schimmel es mucho menos familiar.
Dos pájaros de plumas largas criados juntos pueden producir una descendencia con plumas aún más largas. De schimmel en schimmel, se acaba teniendo pájaros con plumas sueltas en los flancos, aberturas en el pecho, cobertura defectuosa en muslos y patas, e incluso bultos típicos de los canarios de postura. Los bultos son quistes foliculares comparables a los pelos encarnados en los humanos. Al crecer, la pluma no se desarrolla fuera del cuerpo del ave y forma una bola bajo la piel. Este tipo de afección puede provocar una infección y, a la larga, la muerte del ave. Si un verderón tiene quistes foliculares, no debe utilizarse para la cría. Esta afección, frecuente en los canarios de postura, es muy rara en los verderones. Como medida preventiva, los baños diarios ayudan a suavizar la piel y favorecen el crecimiento del plumaje.
Coloración:
Para los pájaros de color ancestral, es importante criar pájaros brillantes que no sean apagados. Un plumaje apagado también puede indicar falta de alimento o un problema de estado general. Las hembras ancestrales suelen tener mucha feomelanina marrón. Los machos tienen un plumaje mucho más verde y brillante. Sin embargo, los machos jóvenes de primer año suelen tener mucha más feomelanina que los machos adultos. En función de sus elecciones y objetivos, puede crear líneas de machos o de hembras.
Las líneas de machos se crean a partir de hembras con la menor cantidad posible de marrón. Las líneas de hembras se crearán con hembras muy marrones y machos que tiendan al negro-marrón.
En el caso de las mutaciones, las aves deben criarse en función de los objetivos deseados. Lo que es cierto para los fenotipos ancestrales también lo es para los fenotipos y genotipos mutados. Usted puede crear sus propias líneas de machos y hembras. Por lo tanto, es importante conocer el fenotipo y el genotipo de sus reproductores, sin olvidar las relaciones familiares. Un árbol genealógico puede ser muy útil cuando se desea fijar un rasgo. Cuidado también con los apareamientos desaconsejables. Dedicaremos un próximo artículo a este tema.
Aseo:
Le recomendamos que recorte los extremos de las uñas de sus pájaros para facilitar el apareamiento. A un macho con uñas largas le resultará difícil fecundar a una hembra, y si sus uñas son puntiagudas, la hembra le rehuirá cuando se las plante en el lomo. La hembra con uñas largas será mucho menos estable en las perchas, y si sus uñas son puntiagudas, puede arañar sus huevos durante la incubación.
Preparándose para criar
Estamos a principios de marzo. El sol sale dos minutos antes cada día y se pone dos minutos más tarde por término medio. Si cría en el interior, ajuste los reguladores de intensidad a la duración de la luz exterior.
Los verderones y su cuidador se impacientan. Las instalaciones están limpias. Los pájaros están en parejas en las pajareras pequeñas. En las pajareras más grandes, las 4 o 5 hembras de verderón son cortejadas por el macho seleccionado. Se acerca la época de cría.
Cada vez hay más hierbas silvestres en campos y jardines, sobre todo pamplina y diente de león. Los machos sueltan alegres trinos y notas «chuiiiiiiii» estiradas y susurrantes. Algunas hembras empiezan a llevar plumas recogidas en la pajarera o ramitas y finas raicillas secas. Los comederos se vacían regularmente de sus semillas para dejar sitio a estas ramitas. Las hembras se preparan para anidar.
El error aquí es precipitarse e instalar las cajas nido a toda prisa. Mientras las hembras empiezan a prepararse, los machos no. De hecho, los machos están listos para criar unas tres semanas después que las hembras. Esto explica por qué, cuando el criador tiene demasiada prisa en instalar los nidos, a menudo se encuentra con que la mayoría de las nidadas son claras. Sin embargo, es importante ser consciente de que ralentizar a las hembras para que críen e intentar hacerlas esperar puede fracasar y acabar con puestas en los comederos o en el suelo de la pajarera.
Por lo tanto, es aconsejable afinar la preparación distribuyendo un paté seco, con adición de vitaminas E, oligoelementos y vitaminas . todo ello complementado con perlas mórbidas o semillas germinadas. Dé a los verderones este alimento todos los días hasta la puesta del primer huevo.
Una precaución importante es no abusar de la vitamina E, ya que las consecuencias serían que los pájaros, sobre todo los machos, destruirían los nidos, impedirían a las hembras empollar, romperían los huevos e incluso se los comerían, y matarían a los polluelos cuando nacieran.
Además del paté, se pueden distribuir hierbas maduras y semimaduras a las aves, siempre que se tomen precauciones al recogerlas. Se está preparando un artículo sobre este tema.
Personalmente, a finales de marzo, por regla general, decido instalar los nidos. Cuelgo tablas de madera en las pajareras, a las que se fijan nidos metálicos. Racimos de cedro o retama, también fijados a los soportes de madera, camuflan los futuros lugares de anidación. Dentro de los nidos metálicos o de alambre, se coloca una copa de cáñamo para que los pájaros puedan montar la estructura de su nido más rápida y fácilmente.
¿Cría en parejas o poligamia?
Llevo años criando pájaros con ambos métodos.
En parejas, en pajareras pequeñas o jaulas espaciosas, hay que estar atento y vigilar el comportamiento del macho. Si se excita demasiado tomando demasiadas vitaminas, puede ahuyentar a la hembra, destruir el nido, romper o comerse los huevos y matar a las crías cuando nazcan o el día antes de que lo hagan. Afortunadamente, estos desastrosos escenarios no deben generalizarse, y muy a menudo el macho cuidará perfectamente de su hembra. Sin embargo, si se encuentra con este comportamiento, no dude en separar al macho de su hembra el día antes de la eclosión. Colóquelo en una jaula de exposición dentro de la pajarera. De este modo, la hembra le oirá y seguirá viéndole. Una vez puesto el huevo, sustitúyalo por un huevo simulado y libere al macho con su hembra. Una vez puesto el quinto huevo, el macho volverá a su jaula de exhibición durante todo el periodo de incubación, o incluso más.
Con la poligamia, es decir, un macho con 5 o 6 hembras, dependiendo del tamaño de la pajarera, los problemas mencionados anteriormente son mucho menos frecuentes. El macho tiene que dedicarse a todas las hembras y gasta mucha más energía. En general, las hembras empiezan a empollar una tras otra en paz y tranquilidad. Sin embargo, si un macho empieza a destruir los nidos o a comerse los huevos, no tiene sentido insistir y es mejor sustituirlo y dejar de criar.
También hay que evitar formar un trío. En este caso, las hembras se aparearán y el macho se quedará fuera. Y lo que es más grave, la hembra o el macho se pasarán el tiempo persiguiendo a la otra hembra.
El periodo de cría
Estamos a finales de marzo y los verderones están en plena forma. Los machos cantan y persiguen a las hembras. Las hembras llevan en el pico todo el material que necesitan para empezar a anidar. Es hora de colgar los nidos. La luz artificial y natural se alarga cada día. Una media de 2 minutos por la mañana y uno o dos minutos por la tarde. Cuando la temperatura es de al menos 13 a 14°C y la luz dura de 14 a 15 horas. Las condiciones de reproducción son ideales.
Una vez colocado sobre el soporte, no es raro ver al macho desplazarse de un nido a otro. Algunos incluso dejan un trozo de hierba o una pluma, como para marcar la elección final del lugar.
Según mi experiencia, los nidos suelen construirse durante el día. Si ha optado por una pajarera plantada, o si coloca ramitas de retama o cedro en las pajareras, sin duda tendrá la suerte de ver cómo se construye un verdadero nido natural sin ningún soporte artificial. Esto demuestra que, a pesar de décadas de cría en cautividad, el verderón conserva reflejos propios de su especie.
En los nidos con soporte, he adquirido la costumbre de colocar un corte de cáñamo, utilizado en canaricultura, para ayudar a la hembra a fijar los materiales de nidificación. La base del nido suele estar hecha de fibras de coco, hierbas, raicillas y musgo, y luego se forra con materiales más blandos como pelo de cabra, pelo de conejo, algodón (100% natural) y algodón de sauce. La hembra se esfuerza mucho en construir su nido. A menudo lo construye, lo destruye, lo reconstruye, lo destruye, lo reconstruye, cambia de lugar y finalmente lo termina en uno de los lugares que ya ha visitado. A veces, son los machos los que deciden revisar la construcción del nido y tirar los materiales acumulados por la hembra. Las hembras jóvenes tienen más dificultades para construir su primer nido. Por lo tanto, se requiere paciencia.
Una vez terminado el nido, el primer huevo se pone muy rápidamente. Es un momento especialmente delicado para el criador, que debe vigilar de cerca sobre todo a las hembras jóvenes. La puesta puede anticiparse observando el vientre de las hembras de verderón y su comportamiento. Algunas se quedan quietas en una percha o una rama, otras ya están en el nido como si hubieran empezado a empollar. Dependiendo del tiempo, y sobre todo de la temperatura, es aconsejable estar presente por la mañana en el momento de la puesta de huevos. Cuando se pone el primer huevo, dejo de distribuir el alimento enriquecido.
Los huevos pueden retirarse cada día y sustituirse por huevos ficticios. Sin embargo, deben colocarse sobre un lecho de hierba de canario y girarlos varias veces al día.
Unas palabras sobre la enfermedad de la puesta
El mayor riesgo es la enfermedad de la puesta. Se diagnostica por la mañana. La hembra está hinchada, tumbada en su percha o incluso en el suelo, con las alas a veces colgando y los ojos medio cerrados. ¡Hay peligro! Estos síntomas también pueden observarse la víspera de la puesta, lo que es aún más grave. El parto está en curso, pero va mal. Como la hembra no puede evacuar el huevo, se agota y, si el criador no interviene rápidamente, morirá. Si el día anterior te das cuenta de que la hembra está sufriendo, debes colocarla en una jaula hospital o en una jaula de exposición cerca de una fuente de calor. El fondo de la jaula debe estar cubierto de espuma para amortiguar la caída del huevo si finalmente se evacua de forma natural. Basta con una sola percha, lo más baja posible. Distribuir agua con una mezcla a base de glucosa para dar un efecto estimulante. Si es necesario, introduzca la mezcla líquida directamente en el pico del ave. La energía producida por la absorción de la glucosa, combinada con el calor, permitirá al verderón hembra recuperar sus fuerzas y, si todo va según lo previsto, poner huevos con normalidad.
Si el criador se da cuenta del problema de puesta demasiado tarde, es decir, por la mañana, ya que los verderones ponen sus huevos entre las ocho y las ocho y media, habrá que poner el huevo. El procedimiento no está exento de riesgos. En primer lugar, hay que coger el pájaro con la mayor suavidad posible, evitando comprimir el vientre de la hembra. Una vez en la mano, son posibles varias técnicas.
El objetivo principal es salvar a la hembra, por lo que no importa si el huevo se rompe tras la evacuación. La técnica de la cacerola con agua hirviendo es la más habitual. Coloque el ave sobre una olla de agua hirviendo que suelte vapor. Pruebe previamente el calor del vapor con la mano para evitar quemar al ave. Mantenga el ave a una distancia segura, con el vientre expuesto al vapor que sale de la sartén. Esta fuente de calor y humedad ayudará a dilatar la cloaca. Una vez caliente el vientre, añade con una pipeta una o dos gotas de aceite de oliva. También puedes utilizar un bastoncillo de algodón empapado en aceite de oliva. También puedes masajear suavemente el vientre de la hembra con el bastoncillo de algodón, con cuidado de no presionar y siempre en la misma dirección, hacia la cloaca. Una vez realizada la operación, deja a la hembra en la jaula de exposición o de hospital y mantenla a la temperatura adecuada, de 28 a 30ºC. Coloque la jaula en una zona tranquila. Lógicamente, el ave debería evacuar el huevo unos minutos más tarde.
Si, por alguna desgracia, el huevo se rompe dentro del vientre de la hembra durante la manipulación y ésta no es capaz de evacuarlo, será condenada.
También ocurre que algunas hembras evacuan el huevo pegado al oviducto. También en este caso, las posibilidades de supervivencia del ave son nulas.
La enfermedad de la puesta es común a todas las especies de aves. No es frecuente en los verderones, pero conviene tenerlo en cuenta y estar preparado en caso necesario.
Por término medio, la hembra del verderón pone 5 huevos azulados cada mañana en el nido. Algunas hembras se contentan con poner cuatro huevos, mientras que otras ponen seis. Por regla general, la incubación comienza en cuanto se pone el tercer huevo, pero he observado pájaros que incuban en cuanto se pone el último huevo, y otros en cuanto se pone el primero. Personalmente, prefiero dejar los huevos en el nido y no sustituirlos cada día por huevos ficticios hasta que se complete la puesta. Así dejo que la naturaleza siga su curso, con el riesgo de que los nacimientos se retrasen. Puede haber un desfase de 5 días entre la primera y la última cría, en cuyo caso la última cría tiene pocas posibilidades de sobrevivir. La solución es colocarlo en el nido de una hembra con crías de la misma edad y tamaño, o complementar su alimentación con una jeringuilla.
Entre el 6º y el 8º día de incubación, compruebo los huevos con un comprobador de huevos comprado en una tienda de animales. Los huevos fecundados son fáciles de identificar. Se pueden ver claramente los vasos sanguíneos del polluelo y el saco de aire, que también se desarrollará con el paso de los días a medida que crezca el embrión. El latido del embrión es claramente visible. Un huevo claro es translúcido. Un embrión que no se desarrolla o que está muerto se distingue por una mancha oscura en el centro del huevo. Aprovecho el espejismo para espolvorear el nido y los huevos con polvo insecticida y proteger a la hembra y a las futuras crías de los ataques de piojos grises y, sobre todo, rojos.
La hembra del verderón empolla sola; algunos machos también empollan, pero son raros. El periodo de cría es de 13 días. Lo ideal es que el nivel de humedad de la granja sea del 65%. Dos días antes de la eclosión, la cáscara del huevo cambia de aspecto y se vuelve más clara y opaca. Los huevos claros son brillantes y sin brillo. El baño es permanente en la jaula o pajarera. Si los huevos no eclosionan, hay que tener cuidado y darse unos días antes de romperlos. No existe una regla precisa sobre la cría. Algunas hembras empollan desde el primer huevo, otras desde el tercero y otras desde el último. Por ello, es muy difícil predecir la fecha exacta de la eclosión, sobre todo cuando se deja a la naturaleza a su aire.
Cuando nacen las crías, las hembras de verderón, que son especialmente limpias, se encargan de retirar las cáscaras y colocarlas lejos del nido. No es raro encontrarlas en el comedero. Si este es el caso, es perfecto para el criador, que no tiene que preocuparse de que nazcan las crías.
La alimentación es entonces la siguiente: La mezcla habitual de semillas, alimento seco enriquecido con vitaminas y perlas mórbidas, pinckies descongelados y pequeños girasoles negros, mijo de dedo, manzana fresca, perilla gris y abundantes hierbas silvestres. La primera cría coincide con el periodo de recolección de la pamplina, el diente de león y los primeros cardos de siembra.
perlas mórbidas, paté de semillas germinadas
perlas mórbidas, paté de semillas germinadas
Jóvenes verderones sometidos a mutaciones cromáticas: diluciones simples y dobles del pico amarillo
Jóvenes verderones pardo, ágata e Isabelle
Raso joven Isabelle y diluciones simples
Alrededor de los 15 días, las crías abandonan el nido y empiezan a volar. Durante los primeros días, permanecerán casi siempre en el suelo. Se recomienda colocar una rama de árbol en la pajarera para que puedan trepar rama a rama para alcanzar las perchas superiores. Déjelo en manos de la naturaleza, y sus polluelos pronto podrán posarse con normalidad. Al mismo tiempo, la hembra del verderón se marchará para una segunda ronda, después de haber construido un nuevo nido en otra caja nido. A menudo será molestada por sus crías durante el periodo de cría, hasta que se desteten si son trasladadas a otro entorno. Las crías de la primera nidada suelen venir a ponerse en cuclillas en el nuevo nido y a menudo causan muchos daños. Los huevos pueden romperse, sus excrementos pueden ensuciar los huevos, la hembra puede sentirse tan molesta que abandone la segunda nidada… En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el objetivo prioritario es garantizar el destete de la primera nidada y no perseguir resultados positivos al 100%. La cría amateur no debe practicarse pensando en la cantidad, sino en la calidad. Esto explica por qué la segunda cría suele ser un fracaso. La tercera nidada coincidirá con el destete de las crías, lo que permitirá a la hembra empollar y criar en paz, siempre que el macho también la deje en paz. Cuando las crías abandonan el nido, suelo reducir la cantidad de hierbas silvestres y dejar de utilizar semillas germinadas. De lo contrario, las crías sólo comerán lo que les gusta y lo que es fácil de picotear, hierba verde y semillas germinadas. Una dieta así provocará enteritis, debilitando el organismo de las aves y generando nuevas enfermedades como la coccidiosis y, sobre todo, la lankesterelosis. Yo siempre doy la misma mezcla de semillas, puré seco enriquecido con perlas mórbidas y abundantes semillas de perilla gris y, por supuesto, manzanas frescas todos los días.
Los verderones pueden criar en una jaula de cría. La regla básica es tener reproductores criados en condiciones similares. Sin embargo, la principal dificultad es conseguir que la hembra anide. Una vez que el macho esté en condiciones de criar, se apareará cuando la hembra esté lista para hacerlo. No obstante, el criador deberá estar atento, ya que un macho en un espacio reducido puede, si se excita demasiado, molestar a la hembra, destruir el nido, pinchar los huevos e incluso matar a las crías al nacer. En tales condiciones de cría, es aconsejable separar al macho tras la puesta del último huevo, utilizando una malla metálica. De este modo, la hembra seguirá viendo al macho y criará sola a su nidada.
Cuando las crías estén destetadas, será el momento de sustituir al macho por la hembra. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que la hembra puede volver a poner a los 15 días, cuando las crías están a punto de abandonar el nido. En este caso, hay que desechar los huevos no fecundados y evitar que la hembra inicie una nueva nidada retirando temporalmente los nidos. Algunas hembras dejan de alimentar a sus crías en cuanto empiezan a empollar de nuevo. En este caso, los jóvenes verderones se destetan a los 30 días, por lo que hay que tener paciencia. El principio es conservar y asegurar los resultados obtenidos, antes de intentar obtener una nueva nidada.
Algunos machos aceptan inmediatamente alimentar a las crías cuando se retira la pantalla de separación, otros no. Corresponde al criador adaptarse.
Anillamiento:
El anillado es una etapa particularmente importante para el criador.
Cada año, de acuerdo con las directrices de la Confederación Ornitológica Mundial, las federaciones comercializan anillas del color del año. La anilla cerrada es el carné de identidad del ave.
Durante el anillamiento, que debe realizarse preferentemente por la tarde, hacia las 19 horas, hay que prestar mucha atención al comportamiento de la hembra, hablarle para tranquilizarla si es necesario y, sobre todo, no asustarla. Proceda despacio.
Los anillos deben cubrirse con esparadrapo de color carne para ocultar el color del anillo o su brillo. Si se anilla a los polluelos demasiado pronto, las hembras querrán quitar los anillos a sus polluelos por un reflejo de limpieza, y a veces se enfadan tanto que mutilan a sus polluelos e incluso los tiran al suelo de la pajarera. Por eso hay que tener cuidado y anillar en el momento adecuado. Es habitual esperar a que se depositen los primeros excrementos en los bordes del nido, señal de que la hembra está bajando la guardia en cuanto a la limpieza del nido. Es un indicador, pero si los jóvenes están bien alimentados, su crecimiento dificulta el anillamiento, si no lo impide, por el riesgo de herirlos.
Anillado con un anillo de camuflaje
El anillado debe hacerse en el momento adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde…
¿Cómo se anilla?
Los verderones jóvenes se anillan hacia el sexto o séptimo día de vida. Se humedece la pata con un poco de saliva. El criador sujeta la pata del polluelo con una mano y coloca el anillo cerrado con la otra. Se pasan los tres primeros dedos y luego se deslizan sobre la articulación. El criador debe tener cuidado de girar el anillo suavemente, masajeando la articulación y tirando ligeramente de los tres primeros dedos. A continuación, se pasa el dedo delantero y el criador debe tirar de la anilla hacia arriba para soltarla rápidamente. A continuación, se vuelve a bajar la anilla por la pata y se termina moviendo los dedos para comprobar que la articulación funciona perfectamente. Para facilitar este último paso, se puede utilizar un palillo con mucho cuidado para deslizar la anilla en el último dedo.
Para limitar los riesgos, he aquí algunas recomendaciones:
- Anille únicamente cuando la hembra ya no limpie perfectamente el nido.
- Anille preferentemente por la tarde, hacia las 19 horas. La hembra olvidará las molestias causadas por el anillamiento durante la noche.
- Camufle el anillo con esparadrapo de color carne. El objetivo es ocultar el brillo del anillo. Los mejores resultados se obtienen cubriendo los anillos con yeso fino de color carne.
Algunos criadores utilizan negro ahumado o fieltro negro para esta operación. Después de haber probado diferentes métodos de camuflaje, creo que los mejores resultados se obtienen con yeso.
Diámetro del anillo :
Es esencial que sea el adecuado para la especie o subespecie que vaya a criar. No se anilla un verderón de la subespecie auriventris con las mismas anillas que un verderón maltés. Nunca anille con un diámetro demasiado pequeño. Los diámetros de anilla que recomiendo utilizar oscilan entre 2,9 mm y 3,2 mm.
Accidentes al anillar :
- La hembra desanilla a su cría. Cuando la hembra quiere quitar el anillo de la pata de su cría, tira del anillo y gira el dedo inferior. El dedo lesionado ya no puede agarrarse a la percha y el ave apoya la pata en el dedo doblado, lo que agrava la lesión. En este caso, es necesario reentrenar la pata del polluelo muy rápidamente. Los mejores resultados se obtienen manteniendo el dedo deformado levantado, utilizando una banda de esparadrapo o un anillo de celulosa. Con el tiempo, el esparadrapo se relajará y el dedo volverá a su posición normal. Esta solución se ha probado con éxito en varias ocasiones en mi granja. Algunos jóvenes han recuperado la función normal de la pata, sin deformidad visible. Otros conservan una rigidez en el dedo inferior que los mantendrá fuera de las exposiciones pero no de la cría.
Dedo volteado tras ser desanudado por la madre
Corrección de la posición de los dedos y colocación del yeso
De este modo, el polluelo puede colocar su pata normalmente en la percha y realizar la rehabilitación por sí mismo.
- Pájaros jóvenes arrojados del nido. Accidentes raros en verderones. Más frecuentes en tarinos y camachuelos. La solución: no anille a los pollos demasiado pronto y, sobre todo, esconda bien el anillo brillante. Vuelva a poner a los jóvenes en el nido y observe. Si la hembra o el macho vuelven a empezar, el plan B es encontrar una madre adoptiva.
- Diámetro del anillo demasiado pequeño. Este grave error se debe al desconocimiento de la subespecie y del diámetro de anilla adecuado. La solución es cortar rápidamente la anilla con un cincel especial que se vende en las tiendas de animales. Tenga en cuenta que un pájaro que ha sido liberado de su jaula y entra en el ámbito de aplicación de la normativa debe ser anillado por un organismo oficial autorizado con una anilla abierta que se pega después de colocarla uniendo los dos extremos.
Destete de las aves jóvenes
El destete es EL periodo sensible y de alto riesgo para el criador y especialmente para los verderones jóvenes. Al cabo de unos treinta días, los polluelos comen solos. Hay varias soluciones posibles. Cuando la pajarera es grande, se puede optar por dejar a las crías en la pajarera de cría. Seguirán siendo alimentados por sus padres, mientras su madre cría la segunda nidada. Operar de este modo ofrece cierta comodidad, pero también algunos inconvenientes. De hecho, si trata a las crías como medida preventiva, también tendrá que tratar a los padres.
Lo ideal es alojar a los destetados en otra pajarera dedicada exclusivamente a las aves jóvenes del año. La alimentación es seca y se compone de la mezcla habitual, papilla seca enriquecida con vitaminas y complementada con perlas mórbidas y un poco de girasol negro, manzanas frescas y mijo en racimos. Entre los 30° y los 60° días, hay riesgo de mortalidad rápida. El ave parece estar en buenas condiciones por la mañana, pero ya está infectada y demacrada, empieza a hinchar el plumaje al mediodía y al final del día está tumbada en el suelo de la pajarera. Esto sugiere coccidiosis, pero sobre todo lankesterelosis. Para protegerlas, las aves jóvenes reciben un tratamiento a base de sulfadimetoxina en el agua de bebida. Esta molécula está disponible en su veterinario. También puedes utilizar infusiones naturales a base de tomillo. Personalmente, desde hace varios años opto por la primera solución como medida preventiva contra posibles enfermedades. Los síntomas descritos anteriormente son lo que los antiguos criadores solían llamar «enfermedad del verderón», que también afecta a los pájaros jóvenes del año en el momento de la muda juvenil. En aquella época, entre el 50 y el 70% de los pájaros jóvenes morían al destete o durante la muda. Hoy en día, este riesgo es limitado, siempre que se lleve a cabo un tratamiento preventivo.
Muda
Las aves jóvenes mudan entre el segundo y el tercer mes de vida. A principios de agosto, las primeras remiges y rectrices de los adultos también se caen una a una, y comienza la muda, que termina a mediados de septiembre. Es buena idea dar a los pájaros un complejo multivitamínico durante este periodo. Esta parte del año es sin duda la más difícil para las aves, sea cual sea la especie, y también la más angustiosa para el criador. Los esfuerzos de toda una temporada pueden esfumarse en pocos días a medida que se acerca el otoño. Las aves jóvenes inmaduras son las más propensas a sufrir problemas durante la muda. No hay que olvidar que tienen que formar su plumaje dos veces en el espacio de unos pocos meses. Normalmente, las aves jóvenes no pierden sus primeras remiges o rectrices durante la primera muda, lo que es un reflejo de su cuerpo cansado. Sin embargo, no siempre es así, y algunos años, según el tiempo y el calor, los jóvenes verderones pierden todo su plumaje. Es aconsejable no moverlos ni exponerlos a corrientes de aire durante este periodo. El estrés causado por el cambio de entorno aumentará su fragilidad general. Es aconsejable dejar a los jóvenes en su pajarera de destete hasta que la muda se haya completado. Si observa que un pájaro empieza a hinchar el plumaje, tiene el vientre hinchado, parece triste, cierra los ojos o incluso duerme durante el día, el desastre está cerca. En este caso, hay que reaccionar muy rápidamente, colocando al ave enferma en una jaula hospital a 30°C, y administrándole un tratamiento anticoccidiano durante 5 a 7 días. A continuación, hay que estimular al ave reconstituyendo su flora intestinal con levaduras ultrasónicas, seguidas de vitaminas y oligoelementos. La muda también puede detenerse en las aves jóvenes y, más raramente, en los adultos. En los pájaros jóvenes, aparecen una o dos plumas nuevas de color en el pecho y la muda parece detenerse. Este proceso, que yo llamo bloqueo de la muda, es a menudo fatal. Una muda exitosa comienza simétricamente en los flancos y termina en la cabeza.
PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN ESTE TIPO DE CRÍA –
Agresividad por parte de algunos machos, que muerden los huevos o se los comen:
Existen varias técnicas: separar al macho y dejarlo en una jaula de exposición, inyectar huevos claros con un producto desagradable, no nocivo, y colocarlos en el nido. Algunos utilizan un producto a base de guindilla.
Huevos comidos por la hembra (¡no hay solución!): hembra no apta para criar. Ahora bien, si el ave es particularmente importante para su cría: belleza, capital genético importante, mutación rara… aún existe la técnica de inyectar productos desagradables en los huevos que se colocan en el nido. Y si tienes tiempo, puedes intervenir en cuanto la hembra haya puesto los huevos para salvarlos y dárselos a una hembra de reemplazo.
Mortalidad de los embriones durante la incubación hacia el 7º día: embriones frágiles en caso de mutaciones. Bacterias transmitidas al huevo por los excrementos de la madre. En el segundo caso, puede ser necesario un análisis en profundidad con un antibiograma.
Mortalidad en el huevo en vísperas de la eclosión: posible en condiciones muy secas con baja humedad.
Mortalidad de los jóvenes mutantes al nacer (pollitos frágiles con mutaciones de color),
Destete difícil, cuando el macho no se alimenta mientras la hembra vuelve a empollar.
Fragilidad de las crías durante su primer invierno si éste es especialmente húmedo.
