{"id":1679,"date":"2024-01-20T13:42:35","date_gmt":"2024-01-20T13:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hornemanni.fr\/?post_type=methodes-elevage&p=1679"},"modified":"2024-01-20T13:42:35","modified_gmt":"2024-01-20T13:42:35","slug":"zucht-des-gruenfinken-chloris-chloris","status":"publish","type":"methodes-elevage","link":"https:\/\/www.hornemanni.fr\/index.php\/de\/methodes-elevage\/zucht-des-gruenfinken-chloris-chloris\/","title":{"rendered":"Zucht des Gr\u00fcnfinken (Chloris chloris)"},"content":{"rendered":"

F\u00fchrung der Viehzucht<\/strong>
\nDie Winterperiode<\/strong>
\nVon Ende Oktober, Anfang November bis Anfang M\u00e4rz werden die m\u00e4nnlichen Zuchttiere von den weiblichen Zuchttieren getrennt. Die Gr\u00fcnfinken werden dann in ger\u00e4umigen Volieren untergebracht, wo sie den ganzen Winter \u00fcber bleiben werden.
\nEnde Oktober ist auch der beste Zeitpunkt, um die geschlossenen Ringe aus farbigem Aluminium zu bestellen. Die f\u00fcr Ausstellungen bestimmten Tiere sind bereits seit einem guten Monat in den Zuchtk\u00e4figen und bereiten sich in aller Ruhe auf die gro\u00dfen Veranstaltungen vor. Am Ende der Ausstellungszeit werden sie nach einer Vitaminkur ebenfalls in Volieren ausgesetzt.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beispiel f\u00fcr eine Outdoor-Voliere<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beispiel f\u00fcr eine Outdoor-Voliere<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beispiel f\u00fcr eine Outdoor-Voliere<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beispiel f\u00fcr eine Outdoor-Voliere<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beispiel f\u00fcr eine Zimmervoliere<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beispiel f\u00fcr eine Zimmervoliere<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

W\u00e4hrend dieser Zeit und vor allem, wenn die V\u00f6gel in ungeheizten R\u00e4umen untergebracht sind, ist es ratsam, ein st\u00e4rker angereichertes Futter als \u00fcblich zu verf\u00fcttern.
\nUm die K\u00f6rnermischung zu erg\u00e4nzen, k\u00f6nnen regelm\u00e4\u00dfig kleine schwarze Sonnenblumen und Rispenhirse gef\u00fcttert werden. Einmal pro Woche wird den V\u00f6geln ein Trockenfutter zur Verf\u00fcgung gestellt, das mit morbiden Perlen, Vitaminen und Spurenelementen angereichert ist. Im Winter ist es kein Problem, die morbiden Perlen mit dem Aufzuchtfutter zu vermischen und aufzubewahren. Bei gutem Wetter k\u00f6nnen Obst oder bestimmte Gr\u00e4ser in kleinen Dosen verf\u00fcttert werden. Je nach Wetterlage und in den letzten Jahren aufgrund der globalen Erw\u00e4rmung ist es nicht ungew\u00f6hnlich, einige Pflanzen zu finden, die den ganzen Winter \u00fcber gef\u00fcttert werden k\u00f6nnen. Ab Ende Februar findet man im S\u00fcdwesten sogar wei\u00dfe Vogelmiere und L\u00f6wenzahn.<\/p>\n

Im Februar wird eine f\u00fcnft\u00e4gige Kur mit einem Antikokzidium empfohlen. Auf dem Markt sind zahlreiche Produkte erh\u00e4ltlich, die meisten sind verschreibungspflichtig.
\nDie Verwendung von nat\u00fcrlichen Produkten ist ebenfalls m\u00f6glich, hat aber keinen Einfluss auf die Kokzidien. Man kann unpasteurisierten Bio-Apfelessig verwenden. Die Dosierung betr\u00e4gt 1 Essl\u00f6ffel auf 1 Liter Wasser \u00fcber 5 Tage.
\nIn der kalten Jahreszeit ist ein Nahrungserg\u00e4nzungsmittel auf Glukosebasis besonders empfehlenswert.
\nGrit, Trockenknochen sind in den Volieren immer vorhanden.
\nDie Luftfeuchtigkeit im Aufzuchtraum sollte besonders \u00fcberwacht werden. Bei der Unterbringung in Au\u00dfenvolieren sollte darauf geachtet werden, dass die V\u00f6gel einen wind- und wettergesch\u00fctzten Platz haben.
\nDie Winterzeit f\u00e4llt mit der Zeit der Gro\u00dfreinemachung zusammen. Je nach Anzahl der Tiere sollte man eine oder zwei Volieren zur Verf\u00fcgung stellen, um die R\u00e4umlichkeiten und Einrichtungen im Turnus zu reinigen und zu desinfizieren.
\nZur Behandlung \u00e4u\u00dferer Parasiten und zur Beseitigung des R\u00e4uderisikos empfiehlt es sich, zwei Tropfen Ivermectin in verd\u00fcnnter L\u00f6sung auf die Innenseite des Fl\u00fcgels auf H\u00f6he des Unterarms aufzutragen. F\u00fcr die Behandlung sollte ein Tropfer oder ein Wattest\u00e4bchen verwendet werden. Achte jedoch darauf, dass du die angegebene Dosis nicht \u00fcberschreitest. Eine \u00dcberdosierung f\u00fchrt in zwei von drei F\u00e4llen zum Tod des Vogels. Bei R\u00e4ude tropfe ich die Tropfen direkt auf eines der betroffenen Beine.
\nEs ist auch die ideale Zeit, um die Einrichtungen zu verbessern, das Material zu waschen und zu reparieren und \u00fcber die Aufstellung der V\u00f6gel f\u00fcr die n\u00e4chste Saison nachzudenken. Es empfiehlt sich, mehrere Paarungspl\u00e4ne zu erstellen, z. B. Plan B oder C, da der Winter lang ist und nur V\u00f6gel in perfektem Zustand verpaart werden.<\/p>\n

Im Februar werden die Zuchtpaare zusammengestellt. Der Z\u00fcchter muss dann bei der Paarung verschiedene Parameter ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n

Gr\u00f6\u00dfe und Form:<\/strong>
\nEs ist wichtig, V\u00f6gel auszuw\u00e4hlen, die sich entweder erg\u00e4nzen oder eine dem Standard entsprechende Gr\u00f6\u00dfe und Form aufweisen. Denken Sie daran, dass ein Gr\u00fcnfink ein robuster Vogel ist.<\/p>\n

Das Gefieder:<\/strong>
\nMan sollte die Struktur der Federn ber\u00fccksichtigen und seine V\u00f6gel daher gut beobachten. Eine lange oder Schimmelfeder muss mit einer kurzen oder intensiven oder sogar halbintensiven Feder verpaart werden. Kanarienz\u00fcchter kennen dieses Prinzip sehr gut. Bei den europ\u00e4ischen Sperlingsv\u00f6geln, insbesondere den Gr\u00fcnfinken, ist das Konzept der Intensiv- und Schimmelfedern jedoch weit weniger bekannt.
\nZwei V\u00f6gel mit langen Federn, die miteinander verpaart werden, k\u00f6nnen in ihrer Nachkommenschaft V\u00f6gel mit noch l\u00e4ngeren Federn hervorbringen. Von Schimmel zu Schimmel f\u00fchrt dies zu V\u00f6geln mit losen Federn an den Flanken, offenen Stellen an der Brust, falscher Bedeckung der Schenkel und Beine und sogar zu Lumps, wie sie bei Haltungskanarien vorkommen. Lumps sind follikul\u00e4re Zysten, die mit eingewachsenen Haaren beim Menschen vergleichbar sind. Wenn die Feder w\u00e4chst, w\u00e4chst sie nicht aus dem K\u00f6rper des Vogels heraus, sondern bildet einen Ball unter der Haut. Diese Art von Pathologie kann zu Infektionen und schlie\u00dflich zum Tod des Vogels f\u00fchren. Wenn ein Gr\u00fcnfink follikul\u00e4re Zysten aufweist, sollte er nicht zur Zucht verwendet werden. Diese Pathologie, die bei Haltungskanarien h\u00e4ufig vorkommt, ist bei Gr\u00fcnfinken sehr selten. Vorbeugend sorgen t\u00e4gliche B\u00e4der f\u00fcr eine geschmeidigere Haut und f\u00f6rdern das Wachstum der Federn.<\/p>\n

Farbe:<\/strong>
\nBei ahnenfarbigen Exemplaren sollten helle und vor allem nicht stumpfe V\u00f6gel verpaart werden. Ein stumpfes Gefieder kann auch Ausdruck eines Nahrungsmangels oder eines Problems mit der allgemeinen Kondition sein. Ahnenfarbige Weibchen weisen in der Regel viel braunes Phaeomelanin auf. Die M\u00e4nnchen haben ein viel gr\u00fcneres und helleres Gefieder. Es ist jedoch zu beachten, dass junge M\u00e4nnchen im ersten Jahr oft viel mehr Phaeomelanin aufweisen als erwachsene M\u00e4nnchen. Daher kann man je nach Wahl und Ziel entweder m\u00e4nnliche oder weibliche Linien erstellen.
\nM\u00e4nnliche Linien werden aus weiblichen Tieren mit m\u00f6glichst wenig Braun gez\u00fcchtet. Weibliche Linien werden aus sehr braunen Weibchen und schwarzbraunen M\u00e4nnchen gez\u00fcchtet.
\nF\u00fcr Mutationen m\u00fcssen die V\u00f6gel entsprechend den angestrebten Zielen verpaart werden. Was f\u00fcr die angestammten Ph\u00e4notypen gilt, gilt auch f\u00fcr die mutierten Ph\u00e4notypen und Genotypen. Sie werden in der Lage sein, Ihre m\u00e4nnlichen und weiblichen Linien zu erstellen. Daher wird es wichtig sein, den Ph\u00e4notyp und den Genotyp Ihrer Zuchttiere zu kennen und auch die Verwandtschaftsverh\u00e4ltnisse zu kennen. Ein Stammbaum kann sehr hilfreich sein, wenn Sie ein Merkmal fixieren m\u00f6chten. Achten Sie auch auf Verpaarungen, von denen abgeraten wird. Ein n\u00e4chster Artikel wird sich diesem Thema widmen.<\/p>\n

Das Grooming :<\/strong>
\nEs wird empfohlen, den V\u00f6geln die Nagelspitzen zu schneiden, um die Paarung zu erleichtern. Ein M\u00e4nnchen mit langen Fingern\u00e4geln wird Schwierigkeiten haben, das Weibchen zu befruchten. Wenn seine Fingern\u00e4gel spitz sind, wird das Weibchen bei der Paarung ausweichen, wenn es die Fingern\u00e4gel in ihren R\u00fccken st\u00f6\u00dft. Ein Weibchen mit langen Fingern\u00e4geln ist auf den Sitzstangen weniger stabil und kann bei spitzen Fingern\u00e4geln die Eier w\u00e4hrend des Br\u00fctens zerkratzen.<\/p>\n

Die Zeit der Brutvorbereitung<\/strong>
\nEs ist nun Anfang M\u00e4rz. Die Sonne geht jeden Tag zwei Minuten fr\u00fcher auf und im Durchschnitt zwei Minuten sp\u00e4ter unter. Die Dimmer werden entsprechend der Dauer des Au\u00dfenlichts eingestellt, wenn Sie in Innenr\u00e4umen z\u00fcchten.
\nDie Gr\u00fcnfinken und ihre Pfleger werden allm\u00e4hlich ungeduldig. Die Anlagen sind sauber. In den kleinen Volieren sind die V\u00f6gel paarweise. In den gr\u00f6\u00dferen R\u00e4umen werden die 4 bis 5 Gr\u00fcnfinkenweibchen von dem ausgew\u00e4hlten M\u00e4nnchen umworben. Die Brutzeit steht kurz bevor.
\nAuf den Feldern und in den G\u00e4rten sind immer mehr wilde Gr\u00e4ser zu finden, vor allem die wei\u00dfe Vogelmiere und der L\u00f6wenzahn. Die M\u00e4nnchen sto\u00dfen fr\u00f6hliche Triller und gedehnte, zischende T\u00f6ne \u00ab\u00a0chuiiiiiiii\u00a0\u00bb aus. Einige Weibchen beginnen, Federn, die sie in der Voliere gesammelt haben, oder getrocknete Zweige und feine Wurzeln zu transportieren. Es ist zu beobachten, dass die Futterstellen regelm\u00e4\u00dfig von K\u00f6rnern befreit werden, um Platz f\u00fcr eben diese Zweige zu schaffen. Die Weibchen bereiten sich auf das Nisten vor.
\nDer Fehler besteht nun darin, sich zu beeilen und die Nistk\u00e4sten in aller Eile anzubringen. Die Weibchen sind zwar allm\u00e4hlich bereit, die M\u00e4nnchen jedoch noch nicht. Die M\u00e4nnchen sind etwa drei Wochen nach den Weibchen zur Fortpflanzung bereit. Dies erkl\u00e4rt, warum der Z\u00fcchter, wenn er es mit dem Anlegen der Nester zu eilig hat, oftmals \u00fcberwiegend helle Gelege vorfindet. Man muss sich jedoch dar\u00fcber im Klaren sein, dass das Ausbremsen von Weibchen bei der Fortpflanzung und der Versuch, sie hinzuhalten, fehlschlagen kann und mit Gelegen in den Futtertr\u00f6gen oder auf dem Volierenboden endet.
\nEs empfiehlt sich daher, die Vorbereitung zu verfeinern und ein Trockenfutter mit Vitamin E, Spurenelementen und Vitaminen zu f\u00fcttern, das mit morbiden Perlen oder gekeimten Samen erg\u00e4nzt wird. Dieses Futter wird den Gr\u00fcnfinken t\u00e4glich verabreicht, bis das erste Ei gelegt wird.
\nVitamin E darf nicht \u00fcberdosiert werden, da die V\u00f6gel, vor allem die M\u00e4nnchen, sonst die Nester zerst\u00f6ren, die Weibchen am Br\u00fcten hindern, die Eier aufbrechen und sogar fressen und die K\u00fcken bei der Geburt t\u00f6ten.
\nAls Erg\u00e4nzung zum Futter k\u00f6nnen reife und halbreife Gr\u00e4ser an die V\u00f6gel verf\u00fcttert werden. Dabei sind die Vorsichtsma\u00dfnahmen beim Pfl\u00fccken zu beachten. Ein Artikel zu diesem Thema ist in Vorbereitung.
\nIch pers\u00f6nlich beschlie\u00dfe Ende M\u00e4rz in der Regel, die Nester anzubringen. Ich h\u00e4nge dann in den Volieren Holzbretter auf, an denen Metallnester befestigt sind. Thuja- oder Ginsterb\u00fcschel, die ebenfalls an den Holztr\u00e4gern befestigt sind, tarnen die zuk\u00fcnftigen Nistpl\u00e4tze. Im Inneren der Metall- oder Drahtnester wird eine Hanfschale ausgelegt, die es den V\u00f6geln erm\u00f6glicht, die Struktur ihres Nestes schneller und einfacher zusammenzusetzen.<\/p>\n

Paarweise oder polygam aufziehen?
\n<\/u><\/strong>Ich z\u00fcchte seit vielen Jahren nach beiden Methoden.
\nBei der Paarhaltung in einer kleinen Voliere oder einem ger\u00e4umigen K\u00e4fig muss man wachsam sein und das Verhalten des M\u00e4nnchens beobachten. Wenn es durch eine zu hohe Vitaminzufuhr zu aufgeregt ist, kann es das Weibchen vertreiben und das Nest zerst\u00f6ren, die Eier aufbrechen oder fressen und die Jungen beim Schl\u00fcpfen oder am Tag vor dem Schl\u00fcpfen t\u00f6ten. Gl\u00fccklicherweise sind diese verschiedenen Katastrophenszenarien nicht zu verallgemeinern, und sehr oft wird sich das M\u00e4nnchen perfekt um sein Weibchen k\u00fcmmern. Wenn Sie dennoch auf ein solches Verhalten sto\u00dfen, z\u00f6gern Sie nicht, das M\u00e4nnchen am Tag vor dem Schlupf von seinem Weibchen zu trennen. Setzen Sie es dann in einen Ausstellungsk\u00e4fig im Inneren der Voliere. So kann das Weibchen es h\u00f6ren und auch weiterhin sehen. Sobald das Ei gelegt ist, sollte es durch ein Dummy-Ei ersetzt und das M\u00e4nnchen mit dem Weibchen freigelassen werden. Wenn das f\u00fcnfte Ei gelegt wird, kehrt das M\u00e4nnchen f\u00fcr die Dauer des Br\u00fctens oder l\u00e4nger in den Ausstellungsk\u00e4fig zur\u00fcck.
\nBei Polygamie, d. h. einem M\u00e4nnchen mit 5 bis 6 Weibchen, je nach Gr\u00f6\u00dfe der Voliere, sind die oben genannten Probleme viel seltener. Das M\u00e4nnchen muss sich allen Weibchen widmen und verbraucht dabei viel mehr Energie. In der Regel beginnen die Weibchen in aller Ruhe eines nach dem anderen mit dem Br\u00fcten. Wenn ein M\u00e4nnchen jedoch anf\u00e4ngt, die Nester zu zerst\u00f6ren oder die Eier zu fressen, ist es sinnlos, darauf zu bestehen, und es ist besser, das M\u00e4nnchen zu ersetzen und aus der Zucht zu streichen.
\nVermeiden Sie es auch, ein Trio zu bilden. In diesem Fall kann es passieren, dass man die Weibchen bei der Paarung beobachtet und das M\u00e4nnchen au\u00dfen vor l\u00e4sst. Noch schlimmer ist es, wenn das Weibchen oder das M\u00e4nnchen seine Zeit damit verbringt, das andere Weibchen zu vertreiben.<\/p>\n

Die Zeit der Aufzucht<\/strong>
\nEs ist Ende M\u00e4rz und die Gr\u00fcnfinken sind in Bestform. Die M\u00e4nnchen singen und jagen die Weibchen. Letztere tragen in ihren Schn\u00e4beln das kleinste Material mit sich herum, um mit dem Nisten zu beginnen. Jetzt ist es an der Zeit, die Nester aufzuh\u00e4ngen. Das k\u00fcnstliche und nat\u00fcrliche Licht wird von Tag zu Tag l\u00e4nger. Im Durchschnitt zwei Minuten am Morgen und ein bis zwei Minuten am Abend. Wenn die Temperatur mindestens 13 bis 14 Grad betr\u00e4gt und die Lichtdauer 14 bis 15 Stunden betr\u00e4gt. Die Bedingungen f\u00fcr die Fortpflanzung sind ideal.
\nSobald sie sich auf der Unterlage positioniert haben, ist es nicht ungew\u00f6hnlich, das M\u00e4nnchen von einem Nest zum anderen gehen zu sehen. Manche legen sogar ein Gras oder eine Feder ab, als wollten sie die endg\u00fcltige Wahl des Standortes markieren.
\nErfahrungsgem\u00e4\u00df ist es \u00fcblich, dass die Nester im Laufe des Tages gebaut werden. Wenn Sie sich f\u00fcr eine bepflanzte Voliere entschieden haben oder Ginster- oder Thujab\u00fcndel in den Volieren platzieren, werden Sie zweifellos das Gl\u00fcck haben, den Bau eines echten nat\u00fcrlichen Nestes ohne k\u00fcnstliche Unterst\u00fctzung zu beobachten. Dies beweist, dass der Gr\u00fcnfink trotz jahrzehntelanger Zucht in Gefangenschaft noch immer seine arteigenen Reflexe besitzt.
\nBei Nestern mit Nisthilfen habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, einen Hanfschnitt aus der Kanarienvogelzucht auszulegen, um dem Weibchen bei der Befestigung des Nistmaterials zu helfen. Die Basis des Nestes besteht in der Regel aus Kokosfasern, Gr\u00e4sern, Wurzeln und Moos, um dann mit weicheren Materialien wie Ziegenhaar, Kaninchenhaar, Baumwolle (100% nat\u00fcrlich) und Weidenbaumwolle ausgekleidet zu werden. Das Weibchen ist sehr eifrig beim Bau ihres Nestes. Oft baut es es, zerst\u00f6rt es, baut es wieder auf, zerst\u00f6rt es, baut es wieder auf, wechselt den Standort und beendet es schlie\u00dflich an einem der bereits besuchten Orte. Manchmal beschlie\u00dfen die M\u00e4nnchen, den Nestbau zu \u00fcberdenken und werfen das vom Weibchen angesammelte Material weg. Junge Weibchen haben mehr Schwierigkeiten beim Bau ihres ersten Nests. Sie m\u00fcssen sich daher mit Geduld wappnen.
\nSobald das Nest fertiggestellt ist, l\u00e4sst die Ablage des ersten Eies nicht lange auf sich warten. Dies ist ein besonders sensibler Zeitraum, in dem der Z\u00fcchter seine Beobachtungsgabe unter Beweis stellen muss, insbesondere bei jungen Weibchen. Man kann die Eiablage voraussehen, indem man den Bauch der Gr\u00fcnfinkenweibchen und ihr Verhalten beobachtet. Einige bleiben auf einer Sitzstange oder einem Ast sitzen, andere bleiben bereits im Nest, als h\u00e4tten sie mit dem Br\u00fcten begonnen. Je nach Wetter und vor allem Temperatur ist es ratsam, zur Zeit der Eiablage am Morgen anwesend zu sein. Wenn das erste Ei gelegt wird, stelle ich die Verteilung des angereicherten Futters ein.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Die Eier k\u00f6nnen jeden Tag entfernt und durch k\u00fcnstliche Eier ersetzt werden. Sie m\u00fcssen jedoch auf ein Bett aus Alpaka gelegt und mehrmals t\u00e4glich gewendet werden.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Parenthese zur Legekrankheit
\nDas gr\u00f6\u00dfte Risiko ist die Legekrankheit. Diese wird am Morgen diagnostiziert. Das Weibchen ist dann aufgebl\u00e4ht, sitzt auf ihrer Sitzstange oder sogar auf dem Boden, hat manchmal die Fl\u00fcgel h\u00e4ngen lassen und die Augen halb geschlossen. Es besteht eine Gefahr! Man kann diese Symptome auch am Tag vor der Eiablage beobachten, was noch schlimmer ist. Die Wehen sind im Gange, verlaufen aber schlecht. Da das Weibchen das Ei nicht abtransportieren kann, ersch\u00f6pft es sich und wenn der Z\u00fcchter nicht schnell eingreift, stirbt es. Wenn man am Vortag bemerkt, dass das Weibchen leidet, sollte man es in einen Krankenhausk\u00e4fig oder einen Ausstellungsk\u00e4fig in der N\u00e4he einer W\u00e4rmequelle setzen. Der Boden des K\u00e4figs ist mit Schaumstoff ausgelegt, um den Fall des Eis abzufedern, falls sie es schlie\u00dflich auf nat\u00fcrlichem Wege ausscheidet. Eine einzige Sitzstange ist ausreichend, die m\u00f6glichst niedrig ist. Verteilen Sie Wasser mit einer Mischung auf Glukosebasis, um eine stimulierende Wirkung zu erzielen. Wenn n\u00f6tig, geben Sie die fl\u00fcssige Zusammensetzung direkt in den Schnabel des Vogels. Die durch die Aufnahme der Glukose erzeugte Energie wird zusammen mit der W\u00e4rme daf\u00fcr sorgen, dass das Gr\u00fcnfinkenweibchen wieder zu Kr\u00e4ften kommt und, wenn alles nach Plan verl\u00e4uft, auch wieder normal Eier legen kann.<\/p>\n

Wenn der Z\u00fcchter die Legekrankheit zu sp\u00e4t bemerkt, d. h. am Morgen, da Gr\u00fcnfinken zwischen 8.00 und 8.30 Uhr legen, muss die Eiablage provoziert werden. Dieser Eingriff ist nicht ohne Risiko. Zun\u00e4chst muss der Vogel so sanft wie m\u00f6glich gegriffen werden, damit der Bauch des Weibchens nicht gequetscht wird. Sobald Sie den Vogel in der Hand haben, sind verschiedene Techniken m\u00f6glich.<\/p>\n

Das vorrangige Ziel ist die Rettung des Weibchens, daher ist es egal, ob das Ei nach der Evakuierung zerbricht. Die h\u00e4ufigste Technik ist die des Topfes mit kochendem Wasser. Setzen Sie den Vogel \u00fcber einen Topf mit kochendem Wasser, das Wasserdampf abgibt. Testen Sie vorher mit der Hand die Hitze des Dampfes, um den Vogel nicht zu verbrennen. Halten Sie den Vogel also in sicherer Entfernung, so dass sein Bauch dem Dampf ausgesetzt ist, der aus dem Topf aufsteigt. Diese W\u00e4rme- und Feuchtigkeitsquelle wird dazu beitragen, dass sich die Kloake ausdehnt. Wenn der Bauch erw\u00e4rmt ist, geben Sie mit einer Pipette ein bis zwei Tropfen Oliven\u00f6l hinein. Sie k\u00f6nnen auch ein in Oliven\u00f6l getauchtes Wattest\u00e4bchen verwenden. Mit dem Wattest\u00e4bchen kann man auch sanft den Bauch des Weibchens massieren, wobei man darauf achtet, nicht zu dr\u00fccken und immer in die gleiche Richtung, zur Kloake hin, zu gehen. Nach der Behandlung lassen Sie das Weibchen im Ausstellungsk\u00e4fig oder im Krankenhausk\u00e4fig und halten Sie die Temperatur bei 28-30 \u00b0C. Stellen Sie den K\u00e4fig an einen ruhigen Ort. Es ist logisch, dass der Vogel das Ei nach einigen Minuten ausscheidet.<\/p>\n

Wenn das Ei beim Hantieren mit dem Ei im Bauch des Weibchens zerbricht und sie es nicht herausnehmen kann, ist der K\u00e4fig verloren.<\/p>\n

Es kommt auch vor, dass einige Weibchen das Ei, das an ihrem Eileiter klebt, ausscheiden. Auch in diesem Fall sind die \u00dcberlebenschancen des Vogels gleich null.<\/p>\n

Die Legekrankheit kommt bei allen Vogelarten vor. Bei Gr\u00fcnfinken kommt sie nicht h\u00e4ufig vor, aber man sollte sich ihrer bewusst sein und sich gegebenenfalls bereithalten.<\/p>\n

Nach diesen Erl\u00e4uterungen wollen wir noch einmal auf den Ablauf der Eiablage zur\u00fcckkommen. Durchschnittlich f\u00fcnf bl\u00e4uliche Eier werden jeden Morgen vom Gr\u00fcnfinkenweibchen in das Nest gelegt. Manche Gr\u00fcnfinkenweibchen legen nur vier Eier, andere sechs Eier. Das Br\u00fcten beginnt in der Regel mit dem dritten Ei, aber ich habe schon V\u00f6gel beobachtet, die beim Legen des letzten Eis br\u00fcteten, andere beim Legen des ersten. Ich pers\u00f6nlich ziehe es vor, die Eier im Nest zu belassen und sie bis zum Ende des Geleges nicht t\u00e4glich durch Attrappen zu ersetzen. Ich lasse also der Natur ihren Lauf, mit dem Risiko, dass sich die Geburten verschieben. Zwischen dem ersten und dem letzten Jungtier k\u00f6nnen f\u00fcnf Tage liegen, und in diesem Fall hat das letzte Jungtier kaum eine Chance zu \u00fcberleben. Die L\u00f6sung besteht dann darin, es in das Nest eines Weibchens mit gleichaltrigen und gleichgro\u00dfen Jungen zu setzen oder seine Nahrung mit einer Spritze zu erg\u00e4nzen.<\/p>\n

Zwischen dem 6. und 8. Tag der Brutzeit picke ich die Eier mit einem in der Zoohandlung gekauften Eierpicker. Die befruchteten Eier sind leicht zu erkennen. Man erkennt deutlich die Blutgef\u00e4\u00dfe des K\u00fckens sowie die Luftblase, die sich im Laufe der Tage mit dem Wachstum des Embryos ebenfalls weiterentwickeln wird. Man kann die Herzschl\u00e4ge des Embryos erkennen. Ein klares Ei ist lichtdurchl\u00e4ssig. Ein Embryo, der sich nicht entwickelt oder abgestorben ist, ist durch einen dunklen Punkt in der Mitte des Eies zu erkennen. Ich nutze die Fata Morgana, um das Nest und die Eier mit einem insektiziden Pulver zu bestreuen und das Weibchen und die zuk\u00fcnftigen Jungtiere vor Angriffen der grauen und vor allem der roten L\u00e4use zu bewahren.<\/p>\n

Das Gr\u00fcnfinkenweibchen br\u00fctet allein, einige M\u00e4nnchen br\u00fcten auch, aber sie sind selten. Die Brutdauer betr\u00e4gt 13 Tage. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 65 % in der Aufzuchtstation. Zwei Tage vor dem Schlupf ver\u00e4ndert sich das Aussehen der Eierschalen, sie werden heller und matter. Helle Eier sind gl\u00e4nzend und stumpf. Das Bad ist st\u00e4ndig im K\u00e4fig oder in der Voliere anwesend. Wenn die Eier nicht schl\u00fcpfen, sollte man vorsichtig sein und sich ein paar Tage Zeit lassen, bevor man die Eier aufschl\u00e4gt. Es gibt keine festen Regeln f\u00fcr das Br\u00fcten. Manche Weibchen br\u00fcten ab dem ersten Ei, andere ab dem dritten und wieder andere ab dem letzten. Daher ist es schwierig, den genauen Zeitpunkt des Schl\u00fcpfens vorherzusagen, vor allem, wenn man der Natur ihren Lauf l\u00e4sst.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Wenn die Jungen geschl\u00fcpft sind, entfernen die Gr\u00fcnfinkenweibchen, die besonders reinlich sind, die Eierschalen und legen sie weit weg vom Nest. Es ist nicht ungew\u00f6hnlich, sie im Futtertrog zu finden. Wenn dies der Fall ist, ist es f\u00fcr den Z\u00fcchter perfekt, denn er muss sich nicht wundern, wenn die Jungen geboren sind.<\/p>\n

Die Ern\u00e4hrung sieht dann wie folgt aus: \u00dcbliche K\u00f6rnermischung, vitaminreiches Trockenfutter, angereichert mit morbiden Perlen, aufgetauten Pinckies und kleinen schwarzen Sonnenblumen, Rispenhirse, frischem Apfel, grauem Perilla und reichlich wilden Gr\u00e4sern. Die erste Brut f\u00e4llt mit der Erntezeit von wei\u00dfem Vogelmiere, L\u00f6wenzahn und den ersten Gem\u00fcse-Latticharten zusammen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

morbide Perlen, Sprossenpastete<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

morbide Perlen, Sprossenpastete<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Junge Gr\u00fcnfinken in Farbmutationen: einfache und doppelte Verd\u00fcnnung gelber Schnabel<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Junge Gr\u00fcnfinken Braun, Achat und Isabelle<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Junge Isabelle satiniert und einfache Verd\u00fcnnungen<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Mit etwa 15 Tagen verlassen die Jungv\u00f6gel das Nest und beginnen zu fliegen. In den ersten Tagen bleiben sie die meiste Zeit am Boden. Es empfiehlt sich, in der Voliere einen Ast eines Baumes auszulegen, mit dem sie Ast f\u00fcr Ast hochklettern k\u00f6nnen, um die oberen Sitzstangen zu erreichen. Lassen Sie der Natur ihren Lauf, und Ihre Jungv\u00f6gel werden bald in der Lage sein, normal zu hocken. In der Zwischenzeit geht das Gr\u00fcnfinkenweibchen auf eine zweite Runde, nachdem es in einem anderen Nistkasten ein neues Nest gebaut hat. W\u00e4hrend der Brutzeit wird sie h\u00e4ufig von ihren Jungen gest\u00f6rt, bis diese entw\u00f6hnt sind, wenn sie in eine andere Umgebung umgesiedelt werden. H\u00e4ufig ist zu beobachten, dass die Jungen der ersten Brut das neue Nest besetzen und oftmals zahlreiche Sch\u00e4den verursachen. Die Eier k\u00f6nnen zerbrochen sein, ihr Kot verunreinigt die Eier, das Weibchen wird so sehr gest\u00f6rt, dass es die zweite Brut aufgibt… Man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das vorrangige Ziel darin besteht, die erste entw\u00f6hnte Brut zu sichern, und nicht 100 % positiven Ergebnissen hinterherlaufen. Die Amateurzucht sollte nicht quantitativ, sondern vorrangig qualitativ betrieben werden. Dies erkl\u00e4rt, warum die zweite Brut oft misslingt. Die dritte Brut f\u00e4llt mit der Entw\u00f6hnung der Jungen zusammen, so dass das Weibchen in Ruhe br\u00fcten und aufziehen kann, wenn das M\u00e4nnchen sie in Ruhe l\u00e4sst. Wenn die Jungen das Nest verlassen, reduziere ich gew\u00f6hnlich die wilden Gr\u00e4ser sehr stark und h\u00f6re auf, gekeimte Samen zu f\u00fcttern. Andernfalls werden die Jungen nur das fressen, was sie m\u00f6gen und was leicht zu picken ist, Gr\u00fcnzeug und Samenkeime. Eine solche Di\u00e4t f\u00fchrt zu Enteritis, schw\u00e4cht den Organismus der V\u00f6gel und erzeugt selbst neue Erkrankungen wie Kokzidiose und vor allem Lankesterelose. Ich f\u00fcttere immer die gleiche K\u00f6rnermischung, Trockenfutter, das mit Morbidperlen angereichert ist, und reichlich graue Perillasamen und nat\u00fcrlich t\u00e4glich frischen Apfel.<\/p>\n

Gr\u00fcnfinken k\u00f6nnen in Aufzuchtk\u00e4figen br\u00fcten. Die Grundregel lautet, dass man Zuchttiere haben sollte, die unter \u00e4hnlichen Bedingungen aufgewachsen sind. Die gr\u00f6\u00dfte Schwierigkeit besteht jedoch darin, das Weibchen zum Br\u00fcten zu bringen. Das M\u00e4nnchen wird sich, sobald es in Zuchtbedingungen ist, paaren, wenn das Weibchen zur Fortpflanzung bereit ist. Der Z\u00fcchter muss jedoch wachsam sein, da das M\u00e4nnchen auf engem Raum, wenn es zu aufgeregt ist, das Weibchen st\u00f6ren, das Nest zerst\u00f6ren, die Eier rauben und sogar die Jungen bei der Geburt t\u00f6ten kann. Unter solchen Haltungsbedingungen empfiehlt es sich, das M\u00e4nnchen nach dem Legen des letzten Eis mithilfe eines Trenngitters zu separieren. Auf diese Weise kann das Weibchen das M\u00e4nnchen weiterhin sehen und das Gelege allein aufziehen.<\/p>\n

Wenn die Jungen entw\u00f6hnt sind, ist es an der Zeit, das M\u00e4nnchen wieder mit dem Weibchen zusammenzubringen. Vorsicht: Wenn Sie so vorgehen, kann es durchaus sein, dass das Weibchen nach 15 Tagen, wenn die Jungen das Nest verlassen, erneut ein Gelege legt. In diesem Fall sollten Sie die unbefruchteten Eier wegwerfen und das Weibchen durch vor\u00fcbergehendes Entfernen der Nester daran hindern, eine neue Brut zu beginnen. Manche Weibchen h\u00f6ren n\u00e4mlich ab dem Zeitpunkt, an dem sie wieder zu br\u00fcten beginnen, auf, ihre Jungen zu f\u00fcttern. Da die jungen Gr\u00fcnfinken in diesem Fall ab einem Alter von 30 Tagen entw\u00f6hnt werden, m\u00fcssen Sie sich in Geduld \u00fcben. Das Prinzip ist, die erreichten Ergebnisse zu erhalten und zu sichern, bevor man versucht, eine neue Brut zu bekommen.<\/p>\n

Manche M\u00e4nnchen sind sofort bereit, die Jungen zu f\u00fcttern, wenn man das Trenngitter entfernt, andere nicht. Es ist Aufgabe des Z\u00fcchters, sich darauf einzustellen.<\/p>\n

Die Beringung :<\/strong><\/p>\n

Die Beringung ist ein besonders wichtiger Schritt f\u00fcr den Z\u00fcchter.<\/p>\n

Jedes Jahr bringen die Verb\u00e4nde gem\u00e4\u00df den Richtlinien des Weltbundes f\u00fcr Vogelkunde Ringe in der Farbe des Jahrgangs auf den Markt. Der geschlossene Ring ist der Personalausweis des Vogels.<\/p>\n

Bei der Beringung, die am besten abends gegen 19 Uhr stattfindet, sollten Sie auf das Verhalten des Weibchens achten, mit ihm sprechen, um es zu beruhigen, wenn n\u00f6tig, und es auf keinen Fall in Panik versetzen. Gehen Sie in langsamen Bewegungen vor.<\/p>\n

Die Ringe werden mit einem hautfarbenen Pflaster abgeklebt, um die Farbe des Ringes oder seinen Glanz zu verdecken. Wenn die Jungv\u00f6gel zu fr\u00fch beringt werden, wollen die Weibchen aus Sauberkeitsgr\u00fcnden die Ringe ihrer Jungv\u00f6gel entfernen und werden dabei manchmal so w\u00fctend, dass sie ihre Jungv\u00f6gel verst\u00fcmmeln und sogar auf den Boden der Voliere werfen. Deshalb ist es wichtig, vorsichtig zu sein und die Beringung zum richtigen Zeitpunkt vorzunehmen. Es ist \u00fcblich, zu warten, bis der erste Kot auf den Nestr\u00e4ndern liegen bleibt, was ein Zeichen daf\u00fcr ist, dass das Weibchen seine Wachsamkeit in Bezug auf die Sauberkeit des Nestes verringert. Das ist ein Indikator, aber wenn die Jungen gut gef\u00fcttert werden, ist das Beringen aufgrund ihres Wachstums schwierig oder unm\u00f6glich, da die Gefahr besteht, dass sie verletzt werden.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Beringung mit einer Tarnkappe des Rings<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Die Beringung muss zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, nicht zu fr\u00fch und nicht zu sp\u00e4t…<\/p>\n

 <\/p>\n


\nWie wird die Beringung durchgef\u00fchrt?<\/strong>
\nDie Beringung junger Gr\u00fcnfinken erfolgt am sechsten oder siebten Tag. Das Bein wird mit etwas Speichel befeuchtet. Mit einer Hand h\u00e4lt der Z\u00fcchter das Bein des Jungvogels fest, w\u00e4hrend er mit der anderen Hand den geschlossenen Ring \u00fcberzieht. Die ersten drei Finger werden durchgezogen und gleiten dann \u00fcber das Gelenk. Der Z\u00fcchter sollte darauf achten, den Ring zu drehen, indem er sich vorsichtig vorschiebt, das Gelenk massiert und leicht an den ersten drei Fingern zieht. Danach wird der vordere Finger durchgesteckt und der Z\u00fcchter muss den Ring hochziehen, um ihn schnell zu l\u00f6sen. Anschlie\u00dfend wird der Ring wieder an der Pfote heruntergezogen und zum Schluss werden die Finger bewegt, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob das Gelenk einwandfrei funktioniert. Damit der letzte Schritt leichter gelingt, kann man sehr vorsichtig einen Zahnstocher benutzen, um den Ring \u00fcber den letzten Finger zu schieben.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Um die Risiken zu begrenzen Zusammenfassung einiger Empfehlungen:<\/p>\n