{"id":1676,"date":"2024-01-20T10:10:07","date_gmt":"2024-01-20T10:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hornemanni.fr\/?post_type=methodes-elevage&p=1676"},"modified":"2024-01-20T10:10:07","modified_gmt":"2024-01-20T10:10:07","slug":"allevamento-del-verdone-europeo-chloris-chloris","status":"publish","type":"methodes-elevage","link":"https:\/\/www.hornemanni.fr\/index.php\/it\/methodes-elevage\/allevamento-del-verdone-europeo-chloris-chloris\/","title":{"rendered":"Allevamento del Verdone europeo (Chloris chloris)"},"content":{"rendered":"

Gestione della riproduzione<\/strong>
\nIl periodo invernale<\/strong>
\nDa fine ottobre, inizio novembre e inizio marzo, i maschi riproduttori vengono separati dalle femmine riproduttrici. I verdoni vengono quindi collocati in voliere spaziose dove trascorreranno l’inverno.
\nLa fine di ottobre \u00e8 anche il momento migliore per ordinare gli anelli di alluminio colorati. Gli uccelli destinati alle mostre sono gi\u00e0 nelle gabbie di allevamento da un mese e si preparano tranquillamente ai grandi eventi. Alla fine del periodo di esposizione, saranno anche rilasciati nella voliera dopo un trattamento vitaminico.<\/p>\n

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Esempio di voliera esterna<\/p>\n

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Esempio di voliera esterna<\/p>\n

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Esempio di voliera esterna<\/p>\n

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Esempio di voliera esterna<\/p>\n

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Esempio di voliera interna<\/p>\n

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Esempio di voliera interna<\/p>\n

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In questo periodo, e soprattutto se gli uccelli sono ospitati in locali non riscaldati, \u00e8 consigliabile somministrare loro una dieta pi\u00f9 arricchita del solito.
\nPer integrare la miscela di semi, si possono somministrare regolarmente piccoli girasoli neri e miglio rosso in mazzetti. Una volta alla settimana, agli uccelli viene somministrato un mangime secco arricchito con perle morbigene, vitamine e oligoelementi. In inverno, la conservazione di perle morbose mescolate al mangime per l’allevamento non pone problemi di conservazione. La frutta o alcune erbe possono essere somministrate in piccole dosi se il tempo \u00e8 buono. A seconda del clima, e negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale, non \u00e8 raro trovare alcune piante che possono essere alimentate per tutto l’inverno. A partire dalla fine di febbraio, nel Sud-Ovest si possono trovare persino cicerchie e denti di leone.<\/p>\n

A febbraio si consiglia un ciclo di 5 giorni di farmaci anti-coccidi. In commercio sono disponibili molti prodotti, la maggior parte dei quali richiede la prescrizione medica.
\nSi possono usare anche prodotti naturali, ma non hanno effetto sui coccidi. Si pu\u00f2 utilizzare l’aceto di sidro di mele biologico non pastorizzato. La dose \u00e8 di 1 cucchiaio per 1 litro d’acqua per 5 giorni.
\nIn caso di freddo intenso, \u00e8 particolarmente indicato un integratore alimentare a base di glucosio.
\nNelle voliere sono sempre presenti granaglie e ossa secche.
\nOccorre prestare particolare attenzione al livello di umidit\u00e0 della voliera e, se gli uccelli sono ospitati in una voliera all’aperto, bisogna assicurarsi che abbiano un posto riparato dal vento e dalle intemperie.
\nIl periodo invernale coincide con il periodo di maggiore pulizia. \u00c8 preferibile prevedere una o due voliere, a seconda del numero di uccelli, per consentire il lavaggio e la disinfezione dei locali e delle strutture a rotazione.
\nPer trattare i parassiti esterni ed eliminare il rischio di rogna, \u00e8 consigliabile applicare due gocce di una soluzione diluita di ivermectina all’interno dell’ala sull’avambraccio. Per il trattamento si deve usare un contagocce o un cotton fioc. Attenzione, per\u00f2, a non superare la dose indicata. Il sovradosaggio provoca la morte dell’uccello in 2 casi su 3. Per la scabbia, applico le gocce direttamente su una delle zampe colpite.
\nQuesto \u00e8 anche il momento ideale per migliorare le strutture, lavare e riparare le attrezzature e pensare a dove collocare gli uccelli per la prossima stagione. A questo proposito, \u00e8 consigliabile pianificare diversi schemi di allevamento, stile piano B o C, perch\u00e9 l’inverno \u00e8 lungo e solo gli uccelli in perfette condizioni saranno allevati.<\/p>\n

Le coppie riproduttive si formano a febbraio. Gli allevatori devono tenere conto di una serie di parametri quando effettuano gli accoppiamenti.<\/p>\n

Dimensioni e forma:<\/strong>
\n\u00c8 importante scegliere uccelli complementari o di dimensioni e forma conformi allo standard. Non dimenticate che il verdone \u00e8 un uccello robusto.<\/p>\n

Piumaggio:<\/strong>
\n\u00c8 necessario tenere conto della struttura delle piume e osservare attentamente gli uccelli. Una piuma lunga o schimmel dovrebbe essere accoppiata con una piuma corta o intensiva, o addirittura semi-intensiva. Gli allevatori di canarini conoscono bene questo principio. Nei passeriformi europei, tuttavia, e in particolare nei verdoni, il concetto di intensivo e schimmel \u00e8 molto meno familiare.
\nDue uccelli dalle piume lunghe allevati insieme possono produrre una prole con piume ancora pi\u00f9 lunghe. Di schimmel in schimmel, ci si ritrova con uccelli con piume allentate sui fianchi, aperture sul petto, copertura difettosa delle cosce e delle zampe e persino noduli tipici dei canarini da postura. I noduli sono cisti follicolari paragonabili ai peli incarniti nell’uomo. Quando la piuma cresce, non si sviluppa al di fuori del corpo dell’uccello e forma una palla sotto la pelle. Questo tipo di condizione pu\u00f2 portare a infezioni e alla morte dell’uccello. Se un verdone presenta cisti follicolari, non dovrebbe essere utilizzato per la riproduzione. Questa condizione, comune nei canarini da compagnia, \u00e8 molto rara nei verdoni. Come misura preventiva, i bagni quotidiani aiutano ad ammorbidire la pelle e a favorire la crescita delle piume.<\/p>\n

Colore:<\/strong>
\nPer gli uccelli dai colori ancestrali, \u00e8 importante allevare uccelli brillanti e non opachi. Il piumaggio spento pu\u00f2 anche indicare una mancanza di cibo o un problema di condizione generale. Le femmine ancestrali hanno generalmente molta feomelanina marrone. I maschi hanno un piumaggio molto pi\u00f9 verde e luminoso. Tuttavia, i giovani maschi del primo anno hanno spesso molta pi\u00f9 feomelanina dei maschi adulti. A seconda delle vostre scelte e dei vostri obiettivi, potete creare linee maschili o femminili.
\nLe linee maschili sono create a partire da femmine con il minor numero possibile di colori marroni. Le linee femminili saranno create con femmine molto marroni e maschi tendenti al nero-marrone.
\nPer le mutazioni, gli uccelli devono essere allevati in base agli obiettivi desiderati. Ci\u00f2 che vale per i fenotipi ancestrali vale anche per i fenotipi e i genotipi mutati. \u00c8 possibile creare le proprie linee maschili e femminili. \u00c8 quindi importante conoscere il fenotipo e il genotipo dei propri riproduttori, senza dimenticare le relazioni familiari. Un albero genealogico pu\u00f2 essere molto utile quando si vuole fissare un tratto. Attenzione anche agli accoppiamenti sconsigliati. Un prossimo articolo sar\u00e0 dedicato a questo argomento.<\/p>\n

Toelettatura:<\/strong>
\nSi consiglia di tagliare le estremit\u00e0 delle unghie degli uccelli per facilitare l’accoppiamento. Un maschio con le unghie lunghe avr\u00e0 difficolt\u00e0 a ingravidare una femmina e, se le sue unghie sono appuntite, la femmina si allontaner\u00e0 da lui quando le metter\u00e0 sul dorso. La femmina con le unghie lunghe sar\u00e0 molto meno stabile sui posatoi e, se le sue unghie sono appuntite, potrebbe graffiare le uova durante l’incubazione.<\/p>\n

Preparazione alla riproduzione<\/strong>
\n\u00c8 ormai l’inizio di marzo. Il sole sorge due minuti prima ogni giorno e tramonta in media due minuti dopo. Se l’allevamento avviene in casa, gli interruttori dimmer sono impostati in modo da corrispondere alla durata della luce esterna.
\nI verdoni e il loro custode stanno diventando impazienti. Le strutture sono pulite. Nelle voliere piccole gli uccelli sono in coppia. Nelle voliere pi\u00f9 grandi, le 4 o 5 femmine di verdone sono corteggiate dal maschio selezionato. La stagione riproduttiva si avvicina.
\nNei campi e nei giardini ci sono sempre pi\u00f9 erbe selvatiche, soprattutto cicerchia e tarassaco. I maschi emettono trilli gioiosi e note allungate, sussurrando \u00ab\u00a0chuiiiiiiii\u00a0\u00bb. Alcune femmine iniziano a portare con s\u00e9 piume raccolte nella voliera o rametti e fini radichette secche. Le mangiatoie vengono regolarmente svuotate dei semi per far posto a questi rametti. Le femmine si preparano a nidificare.
\nL’errore \u00e8 quello di installare in fretta e furia le cassette nido. Mentre le femmine iniziano a prepararsi, i maschi non lo fanno. I maschi sono infatti pronti a riprodursi circa tre settimane dopo le femmine. Questo spiega perch\u00e9, quando l’allevatore ha troppa fretta di installare i nidi, spesso scopre che la maggior parte delle covate sono nulle. Tuttavia, \u00e8 importante sapere che rallentare le femmine a riprodursi e cercare di farle aspettare pu\u00f2 fallire e finire con le covate nelle mangiatoie o sul pavimento della voliera.
\n\u00c8 quindi consigliabile perfezionare la preparazione distribuendo un pat\u00e9 secco, con aggiunta di vitamine E, oligoelementi e vitamine . il tutto integrato con perle di morbillo o semi germogliati. Somministrate ai verdoni questo alimento ogni giorno fino alla deposizione del primo uovo.
\nUna precauzione importante \u00e8 quella di non esagerare con la vitamina E, poich\u00e9 le conseguenze sarebbero che gli uccelli, in particolare i maschi, distruggerebbero i nidi, impedirebbero alle femmine di covare, romperebbero le uova e addirittura le mangerebbero, e ucciderebbero i piccoli quando nascono.
\nOltre al pat\u00e9, si possono distribuire agli uccelli erbe mature e semi-mature, con le dovute precauzioni per la loro raccolta. Un articolo su questo argomento \u00e8 in preparazione.
\nPersonalmente, alla fine di marzo, come regola generale, decido di installare i nidi. Appendo nelle voliere delle tavole di legno a cui sono attaccati dei nidi di metallo. Mazzi di cedro o di ginestra, anch’essi fissati ai supporti di legno, mimetizzano i futuri siti di nidificazione. All’interno dei nidi di metallo o di filo metallico, si stende una tazza di canapa per consentire agli uccelli di assemblare la struttura del loro nido pi\u00f9 rapidamente e facilmente.<\/p>\n

Allevare in coppia o in poligamia?
\n<\/u><\/strong>Da anni allevo gli uccelli con entrambi i metodi.
\nIn coppia, in voliere piccole o in gabbie spaziose, bisogna essere vigili e osservare il comportamento del maschio. Se si eccita troppo assumendo troppe vitamine, pu\u00f2 scacciare la femmina, distruggere il nido, rompere o mangiare le uova e uccidere i piccoli quando si schiudono o il giorno prima della schiusa. Fortunatamente, questi scenari disastrosi non devono essere generalizzati e molto spesso il maschio si prende perfettamente cura della sua femmina. Tuttavia, se vi imbattete in questo comportamento, non esitate a separare il maschio dalla femmina il giorno prima della schiusa. Collocatelo in una gabbia espositiva all’interno della voliera. In questo modo, la femmina lo sentir\u00e0 e continuer\u00e0 a vederlo. Una volta deposto l’uovo, sostituitelo con un uovo finto e liberate il maschio con la sua femmina. Una volta deposto il quinto uovo, il maschio torner\u00e0 nella sua gabbia di esposizione per tutta la durata del periodo di incubazione, o anche di pi\u00f9.
\nCon la poligamia, cio\u00e8 un maschio con 5 o 6 femmine, a seconda delle dimensioni della voliera, i problemi di cui sopra sono molto pi\u00f9 rari. Il maschio deve dedicarsi a tutte le femmine e spende molte pi\u00f9 energie. In generale, le femmine iniziano a covare una dopo l’altra in tutta tranquillit\u00e0. Tuttavia, se un maschio inizia a distruggere i nidi o a mangiare le uova, \u00e8 inutile insistere ed \u00e8 meglio sostituirlo e interrompere la riproduzione.
\nBisogna anche evitare di formare un trio. In questo caso, le femmine si accoppieranno e il maschio rimarr\u00e0 escluso. Pi\u00f9 seriamente, la femmina o il maschio passeranno il tempo a inseguire l’altra femmina.<\/p>\n

Il periodo della riproduzione<\/strong>
\n\u00c8 la fine di marzo e i verdoni sono in piena forma. I maschi cantano e inseguono le femmine. Le femmine portano nel becco tutto il materiale necessario per iniziare a nidificare. \u00c8 tempo di appendere i nidi. La luce artificiale e naturale si allunga ogni giorno. In media 2 minuti al mattino e uno o due minuti alla sera. Quando la temperatura \u00e8 di almeno 13-14\u00b0C e la luce dura 14-15 ore. Le condizioni di riproduzione sono ideali.
\nUna volta posizionato sul supporto, non \u00e8 raro vedere il maschio spostarsi da un nido all’altro. Alcuni lasciano anche un pezzo d’erba o una piuma, come per segnare la scelta finale del luogo.
\nSecondo la mia esperienza, i nidi vengono spesso costruiti durante il giorno. Se avete optato per una voliera piantumata o se mettete delle fascine di ginestra o di cedro nelle voliere, avrete sicuramente la fortuna di vedere un vero e proprio nido naturale che viene costruito senza alcun supporto artificiale. Ci\u00f2 dimostra che, nonostante decenni di allevamento in cattivit\u00e0, il verdone conserva ancora i riflessi specifici della sua specie.
\nNei nidi con supporto, ho preso l’abitudine di mettere un taglio di canapa, usato nell’allevamento dei canarini, per aiutare la femmina a fissare il materiale per il nido. La base del nido \u00e8 generalmente costituita da fibre di cocco, erbe, radichette e muschio, poi rivestita con materiali pi\u00f9 morbidi come pelo di capra, pelo di coniglio, cotone (100% naturale) e cotone di salice. La femmina si impegna molto nella costruzione del nido. Spesso lo costruisce, lo distrugge, lo ricostruisce, lo distrugge, lo ricostruisce, cambia luogo e infine lo termina in uno dei luoghi che ha gi\u00e0 visitato. A volte sono i maschi a decidere di rivedere la costruzione del nido e a buttare via i materiali accumulati dalla femmina. Le femmine giovani hanno pi\u00f9 difficolt\u00e0 a costruire il loro primo nido. \u00c8 quindi necessaria la pazienza.
\nUna volta completato il nido, il primo uovo viene deposto molto rapidamente. Questo \u00e8 un momento particolarmente delicato per l’allevatore, che deve tenere d’occhio soprattutto le giovani femmine. La deposizione pu\u00f2 essere anticipata osservando il ventre delle femmine di verdone e il loro comportamento. Alcune rimangono ferme su un posatoio o su un ramo, altre sono gi\u00e0 nel nido come se avessero iniziato la cova. A seconda del tempo, e in particolare della temperatura, \u00e8 consigliabile essere presenti al mattino quando vengono deposte le uova. Quando viene deposto il primo uovo, smetto di distribuire il mangime arricchito.<\/p>\n

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Le uova possono essere rimosse ogni giorno e sostituite con uova fittizie. Tuttavia, devono essere collocate su un letto di erba canina e girate pi\u00f9 volte al giorno.<\/p>\n

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Una parola sulla malattia della deposizione delle uova
\nIl rischio principale \u00e8 la malattia della deposizione delle uova. Questa viene diagnosticata al mattino. La femmina \u00e8 gonfia, sdraiata sul posatoio o addirittura a terra, con le ali talvolta pendenti e gli occhi semichiusi. C’\u00e8 pericolo! Questi sintomi possono essere osservati anche alla vigilia della deposizione delle uova, il che \u00e8 ancora pi\u00f9 grave. Il travaglio \u00e8 in corso ma sta andando male. Poich\u00e9 la femmina non riesce a evacuare l’uovo, si esaurisce e, se l’allevatore non interviene rapidamente, muore. Se ci si accorge il giorno prima che la femmina sta soffrendo, bisogna metterla in una gabbia da ospedale o in una gabbia espositiva vicino a una fonte di calore. Il fondo della gabbia deve essere ricoperto di schiuma per attutire la caduta dell’uovo se alla fine viene evacuato naturalmente. \u00c8 sufficiente un solo posatoio, il pi\u00f9 basso possibile. Distribuire acqua con una miscela a base di glucosio per dare un effetto stimolante. Se necessario, mettere la miscela liquida direttamente nel becco dell’uccello. L’energia prodotta dall’assorbimento del glucosio, unita al calore, consentir\u00e0 alla femmina di verdone di recuperare le forze e, se tutto va secondo i piani, di deporre normalmente le uova.<\/p>\n

Se l’allevatore si accorge del problema di deposizione delle uova troppo tardi, cio\u00e8 al mattino, dato che i verdoni depongono le uova tra le otto e le otto e mezza, l’uovo deve essere deposto. La procedura non \u00e8 priva di rischi. Innanzitutto, \u00e8 necessario prendere l’uccello il pi\u00f9 delicatamente possibile, evitando di comprimere il ventre della femmina. Una volta in mano, sono possibili diverse tecniche.<\/p>\n

L’obiettivo principale \u00e8 salvare la femmina, quindi non importa se l’uovo si rompe dopo l’evacuazione. La tecnica della pentola con acqua bollente \u00e8 la pi\u00f9 comune. Posizionare l’uccello su una pentola di acqua bollente che rilascia vapore. Per evitare di bruciare l’uccello, verificare preventivamente il calore del vapore con la mano. Tenete il volatile a distanza di sicurezza, con la pancia esposta al vapore che esce dalla pentola. Questa fonte di calore e umidit\u00e0 aiuter\u00e0 a dilatare la cloaca. Una volta riscaldato il ventre, versare una o due gocce di olio d’oliva. Si pu\u00f2 anche utilizzare un cotton fioc imbevuto di olio d’oliva. Si pu\u00f2 anche massaggiare delicatamente il ventre della femmina con il cotton fioc, facendo attenzione a non premere e sempre nella stessa direzione, verso la cloaca. Una volta effettuata l’operazione, lasciate la femmina nella gabbia da esposizione o in quella dell’ospedale e mantenetela alla giusta temperatura, tra i 28 e i 30\u00b0C. Posizionare la gabbia in una zona tranquilla. Logicamente, l’uccello dovrebbe evacuare l’uovo pochi minuti dopo.<\/p>\n

Se per qualche sfortuna l’uovo si rompe all’interno del ventre della femmina durante la manipolazione e questa non \u00e8 in grado di evacuarlo, sar\u00e0 condannata.<\/p>\n

Succede anche che alcune femmine evacuino l’uovo attaccato all’ovidotto. Anche in questo caso, le possibilit\u00e0 di sopravvivenza dell’uccello sono nulle.<\/p>\n

La malattia della deposizione delle uova \u00e8 comune a tutte le specie di uccelli. Non \u00e8 comune nei verdoni, ma \u00e8 bene esserne consapevoli e prepararsi in caso di necessit\u00e0.<\/p>\n

In media, la femmina del verdone depone ogni mattina 5 uova bluastre nel nido. Alcune femmine si accontentano di deporre quattro uova, mentre altre ne depongono sei. Come regola generale, la cova inizia non appena viene deposto il terzo uovo, ma ho osservato uccelli che covavano non appena veniva deposto l’ultimo uovo e altri non appena veniva deposto il primo. Personalmente, preferisco lasciare le uova nel nido e non sostituirle ogni giorno con uova fittizie fino al completamento della deposizione. Cos\u00ec lascio che la natura faccia il suo corso, con il rischio che le nascite siano ritardate. Pu\u00f2 esserci uno scarto di 5 giorni tra il primo e l’ultimo piccolo, nel qual caso l’ultimo piccolo ha poche possibilit\u00e0 di sopravvivere. La soluzione \u00e8 collocarlo nel nido di una femmina con piccoli della stessa et\u00e0 e dimensione, oppure integrare il cibo con una siringa.<\/p>\n

Tra il 6\u00b0 e l’8\u00b0 giorno di incubazione, analizzo le uova con un tester acquistato in un negozio di animali. Le uova fecondate sono facili da identificare. Si possono vedere chiaramente i vasi sanguigni del pulcino e la sacca d’aria, che si svilupper\u00e0 nel corso dei giorni con la crescita dell’embrione. Il battito cardiaco dell’embrione \u00e8 chiaramente visibile. Un uovo chiaro \u00e8 traslucido. Un embrione che non si sta sviluppando o che \u00e8 morto pu\u00f2 essere distinto da una macchia scura al centro dell’uovo. Approfitto del miraggio per spolverare il nido e le uova con polvere insetticida e proteggere la femmina e i futuri piccoli dagli attacchi dei pidocchi grigi e soprattutto rossi.<\/p>\n

La femmina del verdone cova da sola; alcuni maschi covano anche, ma sono rari. Il periodo di cova \u00e8 di 13 giorni. Idealmente, il livello di umidit\u00e0 nell’allevamento dovrebbe essere del 65%. Due giorni prima della schiusa, il guscio delle uova cambia aspetto e diventa pi\u00f9 chiaro e opaco. Le uova chiare sono lucide e opache. La vasca \u00e8 presente in modo permanente nella gabbia o nella voliera. Se le uova non si schiudono, bisogna fare attenzione e concedersi qualche giorno prima di romperle. Non esiste una regola precisa sulla cova. Alcune femmine covano dal primo uovo, altre dal terzo e altre ancora dall’ultimo. Di conseguenza, \u00e8 molto difficile prevedere la data esatta della schiusa, soprattutto quando la natura \u00e8 lasciata a se stessa.<\/p>\n

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Quando nascono i piccoli, le femmine di verdone, particolarmente pulite, si preoccupano di rimuovere i gusci e di riporli lontano dal nido. Non \u00e8 raro trovarli nella mangiatoia. Se questo \u00e8 il caso, \u00e8 perfetto per l’allevatore, che non deve preoccuparsi della nascita dei piccoli.<\/p>\n

La dieta \u00e8 quindi la seguente: Il consueto mix di semi, cibo secco arricchito di vitamine e perle di morbillo, pinckies scongelate e piccoli girasoli neri, finger millet, mela fresca, perilla grigia e molte erbe selvatiche. La prima covata coincide con il periodo di raccolta delle cicerchie, del tarassaco e dei primi cardi da semina.<\/p>\n

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perle morbose, pat\u00e9 di semi germogliati<\/p>\n

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perle morbose, pat\u00e9 di semi germogliati<\/p>\n

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Giovani verdoni sottoposti a mutazioni di colore: diluizioni singole e doppie del becco giallo<\/p>\n

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Giovani cardellini bruni, agata e Isabelle<\/p>\n

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Giovane Isabelle raso e diluizioni semplici<\/p>\n

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A circa 15 giorni di vita, i piccoli lasciano il nido e iniziano a volare. Per i primi giorni rimarranno per lo pi\u00f9 a terra. Si consiglia di collocare nella voliera un ramo d’albero in modo che possano arrampicarsi ramo per ramo per raggiungere i posatoi superiori. Lasciate fare alla natura e i vostri pulcini saranno presto in grado di appollaiarsi normalmente. Allo stesso tempo, la femmina del verdone partir\u00e0 per un secondo turno, dopo aver costruito un nuovo nido in un’altra cassetta. Durante il periodo di cova sar\u00e0 spesso disturbata dai suoi piccoli, fino allo svezzamento se questi vengono spostati in un altro ambiente. I piccoli della prima covata vengono spesso ad accovacciarsi nel nuovo nido e spesso causano molti danni. Le uova possono essere rotte, i loro escrementi possono sporcare le uova, la femmina pu\u00f2 essere cos\u00ec disturbata da abbandonare la seconda covata… In ogni caso, \u00e8 importante tenere presente che l’obiettivo prioritario \u00e8 garantire lo svezzamento della prima covata e non inseguire risultati positivi al 100%. L’allevamento amatoriale non deve essere praticato pensando alla quantit\u00e0, ma alla qualit\u00e0. Questo spiega perch\u00e9 la seconda covata \u00e8 spesso un fallimento. La terza covata coincider\u00e0 con lo svezzamento dei piccoli, il che permetter\u00e0 alla femmina di covare e allevare in pace, a patto che anche il maschio la lasci in pace. Quando i piccoli lasciano il nido, di solito riduco la quantit\u00e0 di erbe selvatiche e smetto di usare i semi germogliati. In caso contrario, i piccoli mangeranno solo ci\u00f2 che piace loro e che \u00e8 facile da beccare, ovvero il verde e i germogli di semi. Una dieta di questo tipo provoca enteriti, indebolendo l’organismo degli uccelli e generando nuove malattie come la coccidiosi e, soprattutto, la lankesterelosi. Io somministro sempre lo stesso mix di semi, pastone secco arricchito con perle di morbillo e molti semi di perilla grigia, e naturalmente mele fresche ogni giorno.<\/p>\n

I verdoni possono riprodursi in una gabbia da riproduzione. La regola di base \u00e8 quella di avere riproduttori allevati in condizioni simili. Tuttavia, la difficolt\u00e0 principale \u00e8 quella di convincere la femmina a nidificare. Una volta che il maschio \u00e8 in condizione di riprodursi, si accoppier\u00e0 quando la femmina sar\u00e0 pronta a farlo. L’allevatore dovr\u00e0 comunque essere vigile, perch\u00e9 un maschio in uno spazio ristretto pu\u00f2, se si eccita troppo, disturbare la femmina, distruggere il nido, pungere le uova e persino uccidere i piccoli alla nascita. In queste condizioni di allevamento, \u00e8 consigliabile separare il maschio dopo la deposizione dell’ultimo uovo, utilizzando una rete metallica. In questo modo, la femmina continuer\u00e0 a vedere il maschio e ad allevare la sua covata da sola.<\/p>\n

Quando i piccoli saranno svezzati, sar\u00e0 il momento di sostituire il maschio con la femmina. Attenzione, per\u00f2, perch\u00e9 la femmina potrebbe deporre di nuovo a 15 giorni, quando i piccoli stanno per lasciare il nido. In questo caso, le uova non fecondate devono essere scartate e si deve impedire alla femmina di iniziare una nuova covata rimuovendo temporaneamente i nidi. Alcune femmine smettono di nutrire i piccoli non appena ricominciano a covare. In questo caso, i giovani verdoni vengono svezzati dopo 30 giorni, quindi bisogna avere pazienza. Il principio \u00e8 quello di preservare e garantire i risultati ottenuti, prima di cercare di ottenere una nuova covata.<\/p>\n

Alcuni maschi accettano immediatamente di nutrire i piccoli quando viene rimosso lo schermo di separazione, altri non lo fanno. Sta all’allevatore adattarsi.<\/p>\n

Inanellamento:<\/strong><\/p>\n

L’inanellamento \u00e8 una fase particolarmente importante per l’allevatore.<\/p>\n

Ogni anno, secondo le direttive della Confederazione Ornitologica Mondiale, le federazioni commercializzano anelli del colore dell’anno. L’anello chiuso \u00e8 la carta d’identit\u00e0 dell’uccello.<\/p>\n

Durante l’inanellamento, che dovrebbe avvenire preferibilmente la sera intorno alle 19, \u00e8 necessario prestare molta attenzione al comportamento della femmina, parlarle per rassicurarla se necessario e soprattutto non farla entrare nel panico. Procedere lentamente.<\/p>\n

Le bande devono essere coperte con un cerotto color carne per nascondere il colore della banda o la sua lucentezza. Se i giovani uccelli sono stati bendati troppo presto, le femmine vorranno rimuovere le bande dai loro piccoli per un riflesso di pulizia, e a volte si arrabbieranno a tal punto da mutilare i loro pulcini e persino gettarli sul pavimento della voliera. Per questo motivo \u00e8 necessario fare attenzione e applicare la fascetta al momento giusto. \u00c8 consuetudine aspettare che i primi escrementi vengano depositati sui bordi del nido, segno che la femmina sta abbassando la guardia sulla pulizia del nido. Questo \u00e8 un indicatore, ma se i giovani uccelli sono ben nutriti, la loro crescita rende difficile, se non impossibile, il bandaggio a causa del rischio di ferirli.<\/p>\n

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Fascia con anello mimetico<\/p>\n

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La fasciatura deve essere fatta al momento giusto, n\u00e9 troppo presto n\u00e9 troppo tardi…<\/p>\n

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\nCome si effettua l’inanellamento?<\/strong>
\nI giovani verdoni vengono inanellati intorno al 6\u00b0 o 7\u00b0 giorno di vita. La zampa viene inumidita con un po’ di saliva. L’allevatore tiene la zampa del pulcino con una mano e con l’altra mette l’anello chiuso. Le prime tre dita vengono passate attraverso l’anello e poi fatte scorrere sull’articolazione. L’allevatore deve fare attenzione a ruotare delicatamente l’anello, massaggiando l’articolazione e tirando leggermente le prime tre dita. Il dito anteriore viene quindi fatto passare e l’allevatore deve tirare l’anello verso l’alto per rilasciarlo rapidamente. L’anello viene quindi riabbassato lungo la zampa e si termina muovendo le dita per verificare che l’articolazione funzioni perfettamente. Per facilitare quest’ultimo passaggio, si pu\u00f2 usare uno stuzzicadenti con molta attenzione per far scorrere la fascia sull’ultimo dito.<\/p>\n

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Per limitare i rischi, ecco alcune raccomandazioni:<\/p>\n